Einleitung
Thunderbolt Display verwendet ein LCD-Display mit LED-Randbeleuchtung von LG (auch 09-11-27-Zoll-iMacs und 27-Zoll-Cinema-Displays). Die LEDs befinden sich am unteren Rand des Displays. Es gibt 2 Balken (links und rechts). Jeder Balken hat viele LEDs und einen 6-poligen Anschluss. Jeder Pin treibt mehrere LEDs an und steht damit für den höchsten Stromfluss/Wärmeübergang. Das schwache bleifreie Lötzinn versagt allmählich durch thermische Ausdehnung/Kontraktion und erhöht den Widerstand. Das Netzteil gleicht dies bis zu einem gewissen Punkt aus, aber wenn der Strom zu hoch ist, schaltet das Netzteil die Hintergrundbeleuchtung einfach ab, wodurch das Display dunkel wird. Ich habe sogar schon erlebt, dass der Stecker abgefallen ist, weil sich die Lötstellen vollständig gelöst haben.
Normalerweise tritt dieses Problem nur bei helleren Einstellungen auf. Du kannst es umgehen, indem du die Helligkeit reduzierst. Irgendwann funktioniert aber auch die niedrigste Helligkeitsstufe nicht mehr.
Eine weitere Fehlerart ist der Ausfall der eigentlichen LED(s). In diesem Fall muss die LED-Leiste der Hintergrundbeleuchtung ausgetauscht werden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu diagnostizieren. Schalte bei beleuchtetem Bildschirm die Rückmeldung für die Änderung der Lautstärke ein, damit du bei erloschenem Bildschirm anhand der Rückmeldung für die Änderung der Lautstärke überprüfen kannst, ob der Mac noch läuft. Richte außerdem ein Bild mit hohem Kontrast ein (schwarzes Hintergrundbild, Popup-Fenster „Über diesen Mac“), um das LCD-Bild besser sehen zu können, wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeht (funktioniert bei iMac, bei TB Display bin ich mir nicht sicher).
Verwende die Apple-Tastatur und stelle die Helligkeit auf die niedrigste Stufe ein. Versetze den Mac in den Ruhezustand (Option+Befehl+Auswerfen) und wecke ihn wieder auf (beliebige Taste). Dadurch wird die Inverterplatine neu gestartet, um zu sehen, ob die Hintergrundbeleuchtung länger betrieben werden kann, bevor die Inverterplatine eine Überspannung (aufgrund einer schlechten Lötstelle/einer ausgefallenen LED) erkennt und sich abschaltet.
Ich habe vor langer Zeit eine PDF-Datei erstellt, in der diese Reparatur detailliert beschrieben wird. Sie ist in diesem Leitfaden weitgehend enthalten, aber ich habe sie hier (am Ende) als zusätzliche Referenz angehängt.
Was du brauchst
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Entferne das LCD gemäß dieser Anleitung. Ein weiterer Tipp: lege die Finger über die Spitze des T10-Schraubendrehers, um ein Abrutschen zu verhindern. Die LCD-Oberfläche ist sehr weich und wird durch metallenes Werkzeug sofort zerkratzt.
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Eine kleine Schachtel hilft das LCD zu halten, wenn man die 4 LCD-Kabel (Strom, Video, Temperatursensor und Erdungskabel) abzieht. Siehe nächste Schritte oder weitere Bilder.
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Eine kleine gummierte Taschenlampe eignet sich hervorragend, um einen bestimmten Bereich auszuleuchten. Bei Sehschwäche sind Korrekturgläser unerlässlich.
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Die 8x T-10-Schrauben getrennt von den anderen T-10 aufbewahren, die später entfernt werden.
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In der Nähe der 8x-LCD-Befestigungsschrauben befinden sich sehr starke Magnete. Und Schrauben können leicht in den Untiefen des iMac verschwinden. Eine gebogene Pinzette leistet gute Dienste beim Entfernen und Wiedereinsetzen.
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Weitere Bilder zum Trennen von LCD-Kabeln
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Wenn der LCD-Bildschirm auf einer geeigneten Unterlage liegt, kann eine kleine Taschenlampe (am besten mit Kunststoffgehäuse) helfen, die Anschlüsse zu erkennen.
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Der Stromanschluss (power connector) unter der Hauptplatine ist am schwierigsten, denn man sieht nicht, was man tut.
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Entferne zuerst das durchsichtige Klebeband um das Kabel. Taste dann nach dem Stecker, drücke die Verriegelung und ziehe daran. Siehe Referenzbild (das Bild des Steckers wurde zur besseren Ansicht entfernt und steht auf dem Kopf).
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Der Videoanschluss verfügt über eine Verriegelung, die gelöst werden muss. Auf dem Bild ist ein Griffband an dieser Verriegelung zu sehen. Ziehe am Band und löse die Verriegelung, bevor du den Stecker herausziehst.
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Nachdem Strom, Video und 6-poliger Stecker getrennt wurden, kannst du die LCD-Baugruppe weiter anheben(60–70 Grad, also fast senkrecht), um die T-10-Erdungsschraube (T10 ground strap screw) mit einem Schraubendreher zu entfernen.
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Dies sind die übereinanderliegenden Schichten der LCD-Baugruppe entlang der beiden Seiten der LCD-Einheit. Es wird jetzt ziemlich kompliziert und schwierig. Am besten trägst du ab hier Handschuhe (Schweiß), da noch viele Schritte folgen. Das LCD muss später mit einer geeigneten Lösung gereinigt werden.
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LED-Treiberkabel und braunes Gewebeband (Brown fabric tape) sind nur an kleinen Abschnitten der Seiten vorhanden.
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Glossar fürs Bild:
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Outer bracket with magnets to hold down glass screen. Sticky inner surface against AI foil tape - Äußere Halterung mit Magneten zum Fixieren des Displays. Innen klebt die Oberfläche an der Alufolie.
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Outer metal frame with flip cover over T-Con + LCD buffer boards - Äußerer Metallrahmen mit Klappabdeckung über T-Con + LCD-Pufferbrettern
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Plastic frame - Kunststoffrahmen
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diffuser sheets - Diffusorplatten
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LED light guide - LED-Lichtleiter
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Entferne die vier T10-Schrauben der L-förmigen und der Bodenhalterungen. Die L-förmigen Halterungen haben innen klebrige Oberflächen, die das Ablösen erschweren (nimm einen dünnen Metallspatel). Diese Fläche liegt am dünnen Folienband an, es kann also sein, dass etwas vom Band abgekratzt wird (das ist OK, da du es sowieso abziehen musst).
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Hinweis: auf dem Bild, das ohne Klammern dargestellt ist, wurde das Folienband bereits entfernt.
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Ein Cutter ist besser geeignet, siehe die Hinweise im nächsten Schritt.
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Glossar für die Bilder:
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sticky on inside - innen klebrig
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Reassembled with new foil tape and new black for top cover (cover t-con LCD buffer boards) - Mit neuem Folienband und neuer schwarzer Farbe für die obere Abdeckung (Abdeckung T-Con LCD-Pufferbretter) wieder zusammengebaut
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Bei iMacs gibt es zwei Halterungen. Besonders klebrige Stellen sind mit roten Pfeilen markiert. Nimm einen Cutter und fange an weniger klebrigen Stellen mit sägenden Bewegungen an in Richtung der klebrigeren Stellen zu schneiden.
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Schaue dir die vorherige Skizze an, damit du weißt, wo du zwischen der Halterung und dem nächsten Metallrahmen schneiden musst. Schneide nicht zwischen dem Metallrahmen und dem inneren Kunststoffrahmen.
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Wenn du auf diese Weise schneidest kommen die Halterungen gerade heraus, ohne sich zu verbiegen. So lassen sie sich später wieder leichter einbauen.
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Entferne das schwarze Klebeband um die Abdeckung herum. Sei vorsichtig an den drei Anschlussbereichen (siehe unten). Entferne das Folienband an den zwei Enden der Abdeckung. Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben.
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Der LCD-Anschluss ist sehr schwierig. Es ist ein Klappverschluss mit einem Griffband, genau wie am anderen Ende des Kabels. Das Griffband ist mit zwei klebrigen Bändern bedeckt.
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Ziehe zuerst das schwarze Klebeband ab und löse vorsichtig das Griffband des LCD-Steckers. Ziehe dann das Aluminiumband ab, damit ist das Griffband frei.
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Glossar für die Bilder:
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foil - Folie
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LCD connector - LCD-Anschluss
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temp sensor cable connector under tape - Temperaturfühler-Kabelstecker unter Klebeband
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Cut LCD Display Connector Locking Clip Handle Tape - Griffband des Klappverschlusses vom LCD-Anschluss abschneiden
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Ziehe das Aluband zwischen der Pufferboardabdeckung und dem Metallrahmen ab. Dadurch wird die Abdeckung frei, ohne die Clips am Scharnier zu verbiegen.
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Auf der rechten Seite kann die Abdeckung mit der Kante unter der Kunststofffolie stecken, um vor Kurzschlüssen auf der Netzteilplatine zu schützen. Du musst die Kunststofffolie leicht anheben, damit die Abdeckung frei ist.
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Die nächsten Schritte zeigen die Abdeckung hochgeklappt, nicht entfernt. Es ist aber besser, sie ganz zu entfernen. Beachte die hochgeklappte Abdeckung in den Bildern nicht weiter.
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Drehe den T-Con (Drehpunkt auf der Seite des flexiblen Kabels) nach oben und löse ihn vom Klebeband. Wahrscheinlich ist es beim ersten Mal schwierig, das Klebeband zu lösen.
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Löse das T-Con von der Pufferplatine (buffer board). Ackle die T-Con-Platine vorsichtig hin und her, um die Verbindung zu lösen (beim ersten Mal wahrscheinlich schwierig).
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Schwenke die Pufferplatte nach oben, um sie vom Klebeband zu lösen. Jede Seite hat zwei Klebestellen. Das ist beim ersten Mal nicht ganz einfach. Gehe dabei vorsichtig vor, um die Goldfolie zwischen Pufferplatte und LCD nicht zu beschädigen. Wenn diese Folie beschädigt ist, kann sie ohne professionelle Ausrüstung nicht mehr repariert werden.
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Verwende einen Kunststoffkeil, um die beiden doppelseitigen Klebebänder an beiden Platinen vorsichtig hochzuhebeln//abzutrennen.
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Es dauert eine Weile, bis das Klebeband auf beiden Seiten abgezogen ist („new foil tape" - neues Klebeband“ auf dem Bild).
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Wenn du risikofreudig bist, kannst du mit einem Bastelmesser (X-Acto) zwischen dem äußeren Metallrahmen und dem Kunststoffrahmen schneiden. ("Cut here"). Achte in der Nähe des braunen Klebebands darauf, dass du es und die darunter liegenden LED-Drähte nicht durchschneidest.
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Man kann das Klebeband an den Seiten mit einer Rasierklinge entfernen. Aber besondere Vorsicht in der Nähe des braunen Gewebebandes - darunter befinden sich LED-Leitungen! Glücklicherweise lässt sich die Folie über dem Gewebeband leicht lösen.
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An einigen Stellen das Schaumstoffklebeband anheben, um das darunterliegende Folienklebeband abzuziehen.
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Vorsicht! Der LCD-Bildschirm kann herausfallen, wenn der äußere Metallrahmen abgenommen und die Baugruppe umgedreht wird.
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Ziehe die beiden schwarzen Laschen zum Anheben zurück ("lifting tab" im Bild).
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Ziehe das schwarze Klebeband in allen vier Ecken ab.
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Für Anfänger empfiehlt es sich, die LCD-Einheit auf einen Karton zu setzen, damit Pufferboard und Abdeckung frei schwingen können, während man den äußeren Metallrahmen mit einem Werkzeug löst. Der Karton ermöglicht eine leichte Drehung des LCD, während man an den drei Seiten (zwei Seiten und die Seite mit der Hebelasche) arbeitet, um sie zu lösen.
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Glossar für Bild 2:
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Dangle buffer board and its cover over the edge - Hänge das Puffer-Board und seine Abdeckung über die Kante
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Need to pry outer metal frame out of its clips along sides and top - Äußerer Metallrahmen muss aus den seitlichen und oberen Clips herausgehebelt werden
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Probably best way is to lay LCD assembly on top of a box to easily rotate to pry and unclip 3 sides while buffer board and the cover is dangling free - Am besten legt man die LCD-Einheit auf einen Karton, um sie leicht drehen zu können, um die drei Seiten zu lösen und zu entriegeln, während das Puffer-Board und dessen Abdeckung frei baumeln.
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Hebe zunächst den äußeren Metallrahmen seitlich mit der Hebelasche an. Dadurch wird eine Kratzbewegung über das Goldfolien-Flexkabel der Pufferplatine verhindert.
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Die Ecken auf der Seite der Hebelaschen sind etwas flexibel. Wahrscheinlich braucht man zwei Hebelwerkzeuge auf jeder Seite, um sie zu lösen. Sei vorsichtig - das LCD-Glas ist direkt unter dem Metallrahmen. Glücklicherweise liegt es in einer Plastikwanne (siehe Bilder der nächsten Schritte), sodass es vor Hebelwerkzeugen geschützt sein sollte.
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Glossar:
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not sure corner is solid metal, maybe taped and have a little flex - Ich bin mir nicht sicher, ob die Ecke aus massivem Metall ist, vielleicht mit Klebeband verklebt und etwas biegsam.
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dismount these 2 corner first. Use pry/wedge points on top and side to pop up corner is difficult but flex a little and can get to pop up - Demontiere diese 2 Ecken zuerst. Verwende Hebel-/Keilpunkte oben und an der Seite, um die Ecke hochzubekommen. Das ist schwierig, aber wenn du dich ein wenig biegst, kannst du sie hochbekommen.
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corner flex a little not solid metal? taped? - Ecke etwas flexibel, kein festes Metall? Mit Klebeband befestigt?
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wedge pry points - Ansatzpunkte für Hebelwerkzeug
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Am einfachsten entfernst du das kleine braune Gewebeband an der Seite des LCD zeitweise. (Es ist immer im Weg und verfängt sich beim Zusammenbau an falschen Stellen). Es ist damit frei und kann vollständig entfernt werden.
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Lege eine saubere Plastikfolie auf eine ebene Fläche. Hebe den LCD-Bildschirm mit einem Saugnapf an (zuerst die zwei Ecken gegenüber der Pufferplatine) und lege ihn dann mit dem Diffusor nach oben auf die Folie, sodass die Pufferplatinen über den Rand hängen. Verwende als Folie möglichst nichts, das Fusseln verursacht.
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Die Unterseite des LCD-Bildschirms müsste vollständig zerlegt werden, um Fusseln zu entfernen.
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Entferne die Saugnäpfe. Wenn die Saugnäpfe längere Zeit auf dem LCD verbleiben, können beim Einschalten sichtbare Spuren auf dem LCD zurückbleiben (verschwindet mit der Zeit, aber sicher ist sicher).
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Halte das LCD immer mit der Streuscheibe nach unten, damit du nicht so viel Staub aufsammelst.
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Entferne die 6 Kreuzschlitzschrauben auf der Seite des Kunststoffrahmens mit den Laschen zum Anheben.
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Heble den Kunststoffrahmen auf und löse die Clips um den Rand herum aus ihren Rasten.
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Bereite einen sauberen, fusselfreien Schutz vor, um den Diffusor-Stack nach dem Entfernen abzudecken. Ich habe eine dünne Mülltüte verwendet.
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WICHTIG: Jegliche Knicke, Falten oder Beschädigungen der Folien werden auf dem Display sichtbar, sei also vorsichtig. Vermeide auch Fingerabdrücke auf der Diffusorfolie. Es ist in Ordnung, die weiße Reflektorfolie von der Unterseite aus zu handhaben.
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Nachdem ich den kompletten Stapel entfernt hatte (3 Diffusorfolien, den Plexiglas-ähnlichen Lichtleiter und die weiße Reflektorfolie auf der Unterseite), erinnerte ich mich, dass es in der Nähe der LED-Leiste Ecken gibt, mit denen sich der gesamte Stapel in eins heben lässt (werde das nochmal überprüfen).
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Lege den Diffusor-Stapel mit der weißen Reflektorfolie unten auf eine saubere Oberfläche. Decke die Oberseite fusselfrei ab.
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Es ist nicht notwendig, die gebogene silberne LED-Reflektorleiste zu entfernen (sie ist empfindlich und schwierig zu handhaben).
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Die LED-Leiste selbst muss auch nicht entfernt werden. Darunter befindet sich Thermotransferband, das sonst beschädigt würde.
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Den Verbindungsbereich mit Alufolie abdecken, um ihn vor Hitze zu schützen. Altes bleifreies Lot absaugen. Mit frischem bleihaltigem Lot neu verlöten.
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Einige LED-Ausfälle zeigen sich durch dunkle Flecken am unteren Rand. Da die Hintergrundbeleuchtung sich bei zunehmender Helligkeit aber schnell abschaltet, kann es schwierig, sie zu sehen. Ausgefallene LEDs kann man sich nach dem Entfernen der LED-Leiste mithilfe eines LED-Testers anzeigen lassen.
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Beachte, dass über jeder LED eine empfindliche gelbe Kuppel ist, die das blaue Licht in weißes wandelt. Sie können leicht abgerissen werden. Sei vorsichtig, wenn du die LED-Leiste und die weiße Reflektorleiste abnimmst.
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Die Kunststoff-Reflektorleiste direkt über den LEDs ist sehr empfindlich. Ziehe das schwarze Klebeband ab. Manchmal befindet sich darunter eine zusätzliche, ultraklebrige, halbtransparente Schicht, die beim Entfernen alle T-förmigen Stäbe zerbrechen lässt.
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Mit einem Bastelmesser vorsichtig das Klebeband um die Laschen herum aufschneiden, um ein Zerbrechen zu vermeiden. Mit Heißkleber zerbrochene Stäbe beim Zusammenbau sichern.
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Die Arbeit mit der Reflektorleiste ist etwas knifflig. Entferne die zwei Schrauben an beiden Enden. Drücke alle Druckknöpfe, löse sie und schiebe alle T-Stangen vorsichtig gleichmäßig zur Öffnung, um sie zu entfernen. Zwei Enden mit Verbindungsstück lassen sich etwas schwierig herausnehmen und wieder einsetzen.
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Ziehe den Stecker vorsichtig heraus und verwende eine feine flache Klinge und eine Lupe, um den LED-Stecker zu lösen.
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Löse alle Schrauben und trenne die LED-Leiste vorsichtig vom grünen Wärmeübertragungsband, um zu vermeiden, dass sie bricht und weiterhin an der Wanne haftet.
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Ersetze die LED-Leiste.
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Sollte die weiße Kunststoffleiste brechen (was sehr leicht passieren kann), fixiere sie mit Klebeband auf der Rückseite, damit sie beim Zusammenbau stabil bleibt.
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Wenn der weiße Kunststoffreflektor gebrochene T-Stäbe aufweist, fixiere die Leiste beim Zusammenbau mit Heißkleber fest an der Wanne.
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Wenn du einen LED-Tester hast, kannst du die Serienschaltung der LED-Leiste testen
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Es sollte eine stabile Spannung angezeigt werden. Bei einem Ausfall des LED-Serienschaltkreises werden variable Spannungswerte angezeigt. Bei einer ausgefallenen LED wird eine niedrigere Spannung angezeigt.
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Beachte, dass die abgebildeten Testpunkte nicht vom Stecker aus gemessen werden. Beim Stecker liegen die Plus- und Minuspole nebeneinander und sind schwer zu prüfen.
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Es wird davon ausgegangen, dass 6 Pins des LED-Steckers mit frischem bleihaltigem Lötzinn neu verlötet werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
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Einige Schrauben der LED-Leiste haben sich mit der Zeit gelockert und das Display macht zufällige Knack- und Klickgeräusche. Ein guter Zeitpunkt, um sie festzuziehen und die Geräusche zu beseitigen.
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Bei einigen Displays gibt es Schmutzflecken am unteren Rand des Displays. Sie stammen vom Klebeband vom Hochheben des Plexiglases, wahrscheinlich unter Wärmeeinwirkung der LEDs. Mehr Informationen hier.
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Jede LED hat eine gelbe Kappe. Sie können leicht abgerissen werden, sie dienen dazu, um blaues Licht in weißes zu wandeln. Achte genau darauf, dass du die harte Plexiglas-Rückseite in das Gestell einsetzt, damit sie unbeschadet bleiben.
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Das Gestell hat Kerben, an denen die Diffusorplatten ausgerichtet werden. Die oberste Platte befindet sich in der Nähe der oberen Kante der Kerbe und kann leicht verrutschen. Achte auf die richtige Ausrichtung, bevor du den Kunststoffrahmen anbringst.
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Achte sehr sorgfältig darauf, beim erneuten Einrasten des Kunststoffrahmens keine der Diffusorplatten zu quetschen.
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Vergewissere dich, dass sich das braune Gewebeband, das über den Rand des LCD-Bildschirms gefaltet wird, außerhalb des Kunststoffrahmens befindet.
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Setze die sechs Kreuzschlitzschrauben ein. Die genaue Position der Löcher ist auf einem früheren Bild zu sehen. Es gibt weitere Löcher für die Montage der Magnethalterung. Wenn diese Löcher irrtümlich verwendet werden, kann die Magnethalterung später nicht mehr angebracht werden, ohne das zerbrechliche LCD-Display erneut zu entfernen.
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Beachte, dass die Diffusorplatte sauber bleibt, sie muss auch nicht berührt werden. Sollte eine Reinigung erforderlich werden, nimm eine milde Lösung ( 1/3 Isopropylalkohol und 2/3 destilliertes Wasser) und Mikrofaser, um sie vorsichtig abzuwischen. Alles, was sich auf der Oberfläche befindet, wird sonst unter dem LCD-Bildschirm eingeschlossen.
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Leg alles so ab, dass die Pufferplatine über eine Kante geführt wird und frei beweglich bleibt. Nimm das LCD mit den Saugnäpfen auf und installiere es, indem du es zuerst in den zwei Ecken gegenüber der Pufferplatine ausrichtest. Lege das LCD dann vorsichtig in den Kunststoffrahmen und achte darauf, dass es richtig in den Führungen sitzt.
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Leg zuerst die Seite mit der Pufferplatine ein. Vermeide auch hier jegliche Schleifbewegung über die goldene Abdeckung mit den Flexkabeln, die von der Pufferplatine zum LCD führen.
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Dann die Ecke gegenüber der Pufferplatine und schließlich die Clips der drei übrigen Seiten befestigen.
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Im Grunde genommen das Gegenteil des Ausbauvorganges.
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Das LCD ist im Metallrahmen gesichert und kann umgedreht werden. Achte darauf, dass es auf einer sauberen, ebenen Fläche liegt, wenn das LCD nach unten zeigt. Die Oberfläche ist sicher. Der Metallrahmen hat einen Schaumstoff-Stoßdämpfer, der leicht beschädigt werden kann, wenn die LCD-Einheit auf der Tischkante gedreht wird. Sei also vorsichtig.
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Halte es vor einen weißen Hintergrund und kontrolliere ganz genau. Klebe noch nicht alles zu, möglicherweise musst du es nochmals öffnen, das LCD hochheben und den Schmutz beseitigen
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Die Puffer- und die T-Con-Platine kann man an den Schraubenlöchern für die Abdeckung ausrichten.
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Setze zunächst die Puffer-Platine ein.
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Das T-Con Flex-Kabel in die Verbindung der Pufferplatine einstecken und Verbindung verriegeln. Das T-Con-Kabel ausrichten und auf das Klebeband legen.
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Alle Kabel (Video-, Temperatursensor- und das dritte Kabel) installieren. Abdeckung schließen (darauf achten, dass das Temperatursensorkabel nicht eingeklemmt wird). Abdeckungsschrauben wieder anbringen.
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Dies ist ein wichtiger Schritt, um thermisch bedingte Knack-/Klickgeräusche nach der Montage zu verhindern. Die Abdeckung für den Metallrand der T-Con-Pufferplatine ist ziemlich lang, hat eine Naht und wird an der Metallwanne angebracht.
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Neues Alufolienband über die zwei Seiten, alle vier Ecken und beide Enden der Abdeckung kleben. Am besten das alte Klebeband entfernen.
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Entfernen Sie das alte Alufolienband und bringen Sie ein neues über der Abdeckungsnaht an. Bei einigen iMacs ist die gesamte Naht mit Klebeband verklebt, nicht nur die drei Segmente, die auf diesem Bild zu sehen sind.
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Ich habe das ursprüngliche schwarze Band durch schwarzes Isolierband ersetzt.
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Die Halterung mit zwei L-Profilen wurde wahrscheinlich beim schwierigen Entfernen verbogen. Zum Geraderichten nach Bedarf biegen.
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LCD-Glas mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Oberfläche legen. Halterungen anbringen, um sicherzustellen, dass die Magnete bündig an der flachen Oberfläche anliegen. Torx-Schrauben anbringen. Diese Ausrichtung gewährleistet, dass die magnetische Glasinstallation bündig ist.
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Klemme die zwei schwarzen Hebelaschen unter der unteren geraden Halterung fest. Die Laschen können an den Falzen leicht brechen. Das ist aber kein Problem.
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Wenn das Display draußen ist, kannst du dir überlegen, ob du vorsorglich die neun 3,3 MOhm Widerstände im Netzteil austauschen möchtest. Mehr Informationen hier.
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Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Rückgängig: Ich habe diese Anleitung nicht absolviert.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
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