Grundlagen – So richtest du ein Fotostudio für bessere Bilder ein

Smartphone: Die Kamera, die du bereits hast. In den meisten Fällen haben viele Smartphones Kameras, die gut genug sind (oder „Kompaktkamera-Qualität“ haben). Auch wenn die Bildqualität nicht so gut wie bei einer spiegellosen Kamera oder DSLR ist, ist sie im Allgemeinen ausreichend.

Spiegellose Kamera: Diese sind ähnlich wie DSLRs, haben aber weniger bewegliche Teile und kompaktere Gehäuse. Sie verwenden dieselben Sensoren wie DSLR-Kameras, nutzen jedoch andere Objektivanschlüsse. In den meisten Fällen können ältere SLR-Objektive mit einem Adapter verwendet werden (Sony LA-EA, Canon RF>EF, Nikon F>Z).

DSLR: Ähnlich wie spiegellose Kameras, verwenden aber andere Objektive und haben größere Gehäuse. Diese bieten im Vergleich zu spiegellosen Kameras immer noch eine bessere Akkulaufzeit. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Objektive aufgrund des Gebrauchtmarkts günstiger sind. HINWEIS: Ich zeige hier eine Prosumer-DSLR, aber das ist keine Voraussetzung.

Kompaktkamera: Aufgrund der Fortschritte bei Smartphone-Kameras sind diese seltener geworden, aber immer noch eine Überlegung wert. Da Smartphones heutzutage „gut genug“ sind, wurden die MEISTEN Kompaktkameras eingestellt. Du bist heutzutage (in der Regel) besser mit einer gebrauchten High-End-Kompaktkamera bedient.

Schlage im Menüsystem deiner Kamera nach, wie du dies prüfen kannst, da dies je nach Marke unterschiedlich ist. Zum Beispiel ist der Akku, den ich mit meiner Canon 80D vom 06/2017 erhalten habe, im Grunde in sehr schlechtem Zustand und „am Ende seiner Lebensdauer“. Ich benutze ihn zwar noch, aber ich vertraue ihm im Außeneinsatz nicht ohne ein intaktes Paar Ersatzakkus.

Der Verkäufer, von dem diese 80D stammte, hat diesen Akku „beigelegt“, wusste aber wahrscheinlich, dass er sich dem Ende seiner nutzbaren Lebensdauer näherte. Ich kann dies nicht als absolute Tatsache bestätigen, aber das ist bei gebrauchten Kameras SEHR verbreitet.

Akkus ohne Überwachung: Wenn dein Akku keine oder eine schlechte Überwachung hat, suche nach einem Datumsstempel. Wenn er über drei Jahre alt ist UND eine begrenzte Akkulaufzeit aufweist, betrachte ihn als verbraucht.

CFL (VERMEIDEN): Vermeide die Verwendung von Kompaktleuchtstofflampen (CFLs), selbst wenn sie im Angebot sind. Sie sind nicht so hell wie LEDs, benötigen Zeit zum Aufwärmen und enthalten Quecksilber (die Entsorgung ist schwierig). Sie neigen zudem dazu, aufgrund billiger Vorschaltgeräte und Komponenten, die nicht hitzebeständig sind, vorzeitig auszufallen.

BR30/40: Diese erzeugen einen gebündelten Lichtstrahl, was im Vergleich zu Rundumleuchtmitteln zu besseren Fotos führen kann. Diese Leuchtmittel müssen konstruktionsbedingt in eine bestimmte Richtung strahlen.

A19: Obwohl diese funktionieren, kann das Licht ohne Umlenkung etwas unausgewogen oder gestreut sein. Du musst mindestens 100 W für eine gute Fotobeleuchtung verwenden.

Mehrflächige Werkstattbeleuchtung: Diese erzeugen deutlich mehr Licht als Flutlichter, können jedoch nur dort verwendet werden, wo das Gewicht kein Problem darstellt und sie gut verteilt sind, um Überbelichtung zu vermeiden.

Seitenbeleuchtung

Stativ oder Lampenstativ: Wenn du ein Paar hochwertige Stative findest, können diese oft als provisorische Lampenstative verwendet werden. High-End-Stative sind nicht erforderlich, aber eine nette Ergänzung.

Stehlampe: Platz kann bei Lampen mit Standfuß ein Problem sein, aber wenn du sie unterbringen kannst, lässt sich eine kaputte Lampe (bei der Kabel und Anschluss entfernt wurden) verwenden.

Sonderfälle

Von oben: Diese Methode erfordert bestimmte Bedingungen beim Aufbau, die ohne einen dedizierten Arbeitsplatz nicht immer machbar sind. Wenn es jedoch funktioniert, ermöglicht diese Methode die Verwendung einer statt zwei heller LEDs (muss 1.500–2.000+ Lumen haben).

Seitliche Klemmung: Das funktioniert im Notfall, sollte aber als letzter Ausweg betrachtet werden. Die Platzierung der Lampe kann eingeschränkt sein, was sich auf dem fertigen Foto zeigen kann. Suche zuerst nach besseren Optionen.

Sony: Sony a5X000 (softwaregesteuert) Sony Alpha (fortgeschritten, a6X00 und höher) Sony NEX (FÜR NEX-5N; NICHT GEPRÜFT)

Schalte die Kamera in einen manuellen Modus (P/A/S/M; egal welcher). Du MUSST dich in einem „manuellen“ Modus befinden, um benutzerdefinierte Weißabgleicheinstellungen zu verwenden.

Öffne das Menü und wähle Folgendes aus: Kameraeinstellungen > Weißabgleich.

HINWEIS: Die Position der Weißabgleicheinstellung variiert von Kamera zu Kamera. Denke daran, falls du die Einstellung nicht wie in meiner Demo der a6000 siehst. (Bsp.: a6000 ist Zeile 4, a6100 ist unter Zeile 9 und a6300 ist unter Zeile 5.)

Wähle die Option Weißabgleich und scrolle nach unten, bis du Benutzerdef. Setup siehst. Mache ein Foto von deinem Beleuchtungsaufbau und drücke die Enter-Taste, um es in der Kamera zu speichern.

Mache ein Foto deines Arbeitsbereichs ohne Objekte; er muss leer sein und darf keine äußeren Elemente enthalten, die den Weißabgleich beeinflussen könnten. Der Vollautomatikmodus kann verwendet werden.

Stelle die Kamera auf einen der 4 manuellen Modi (P/A/S/M). Wähle das rote Menü (Menü 2) und wähle dann Manueller Weißabgleich.

Wähle das Weiß-Referenzfoto aus. Drücke SET an der Kamera. Sobald dies erledigt ist, speichert die Kamera den manuellen Weißabgleich.

Baue eine Hintergrundhalterung auf. Das kann alles sein, von einem halbierten Präsentationskarton (die Art, die du in der „Schule“ verwendet hast) bis hin zu einer Eigenkonstruktion. Ich habe mich für eine Eigenkonstruktion entschieden, um sie an meine Vorgaben anzupassen und die gewünschten Modifikationen vorzunehmen.

Richte deinen weißen Hintergrund ein. Sobald der Hintergrund stabil ist, minimiere so viele unschöne Bereiche wie möglich. Du bist bereit.

Mache ein paar Testfotos (optional). Wenn du dir beim Endergebnis unsicher bist, mache ein bis zwei Testaufnahmen zur Überprüfung. Nimm Anpassungen vor, bis du mit dem Endergebnis zufrieden bist.

Platziere ein paar Stützwinkel auf dem unteren Teil. Füge Schrauben hinzu, so wie es deine Winkel erlauben.

Halte das obere Teil fest und drehe Schrauben in die Oberseite.

Nach dem Zusammenbau ist der Hintergrund einsatzbereit.

Affinity Photo (kostenlos ohne KI-Funktionen, früher kostenpflichtig): Meine bevorzugte Wahl aufgrund der Unterstützung der Farbmodi RGB/8/16/32, CMYK, LAB/16 und TIFF RGB/32 sowie der besseren Unterstützung für High-End-Drucker. Zudem bietet es Funktionen, die man nur in CC/Legacy CS findet oder volle Funktionsumfänge, die in PSE nur automatisch verfügbar sind. Seit der Übernahme durch Canva ist die Basisversion jetzt kostenlos, aber KI-Funktionen erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement bei Canva.

Photoshop Elements (kostenpflichtig): Für die meisten Menschen ist dies ausreichend, jedoch mit Einschränkungen, die in CC/Legacy CS NICHT VORHANDEN sind: Erweiterte Funktionen sind nur automatisch verfügbar und es werden nur RGB/8/16 unterstützt* (*wird auf RGB/8 heruntergestuft). Die Unterstützung für HDR RGB/32 ist auf JPG-Dateien beschränkt. Obwohl es „funktioniert“, gibt es Einschränkungen, die man in anderen Programmen oder CC nicht findet.

DXO PhotoLab (kostenpflichtig): Dies ist vergleichbar mit Lightroom, bevor Adobe Lightroom ohne SaaS einstellte. Dies ist ein einmaliger Kauf (Lizenz für 3 Arbeitsplätze). Ich habe die Testversion für diese Anleitung verwendet.

Luminar Neo (kostenpflichtig): Diese Anwendung ist primär KI-gesteuert. Sie kann einmalig oder als Abonnement erworben werden. Abonnements beinhalten alle Erweiterungen (nicht beim einmaligen Kauf enthalten).***

Kostenlos (Mac): Es gibt weniger kostenlose Mac-Programme. Dennoch laufen Darktable (Gatekeeper-Umgehung erforderlich) und GIMP auf Macs. Es gibt auch kostenlose Apps im App Store (HINWEIS: Die meisten App-Store-Apps drängen auf Abonnements!)

Kostenlos (Windows): Für Windows-Nutzer gibt es außerhalb von App Stores deutlich mehr kostenlose Apps. Zum Beispiel ist paint.net nur für Windows erhältlich, während GIMP und Darktable sowohl für Windows als auch für Mac verfügbar sind.