Kindle 3 mit externem Umblätterschalter nachrüsten

Zuerst nimmst du dein Kindle auseinander. Da wir ausschließlich an der Rückseite arbeiten, beziehen sich „links“ und „rechts“ auf die Ansicht von der Rückseite aus.

Die Rückseite wird durch Laschen rund um den Rand und zwei in der Mitte gehalten. Ich habe mehrere Typ-D-X-ACTO-Klingen verwendet, aber andere Spudger könnten ebenfalls funktionieren.

Hinweis: Sei sehr vorsichtig, wenn du den Spudger um die untere linke Ecke führst (wie durch das rote Quadrat markiert). Der Flexkabel-Stecker für das Display befindet sich sehr nahe am Rand. Der Tastaturanschluss befindet sich auf der unteren rechten Seite, ist aber etwas besser geschützt.

Sobald die Kanten gelöst sind, lässt sich die Rückseite ein Stück nach unten schieben, um die inneren Laschen (gelb) nahe der Mitte zu lösen, falls sie nicht bereits herausgesprungen sind.

Hier befindet sich der Flex-Stecker, an den gelötet werden muss. Die andere Seite liegt näher am externen Stecker, allerdings ist dort nur sehr wenig Platz zwischen ihm und einer der RFI-Abschirmungen.

Hier verdient diese Anleitung ihre Bewertung „Sehr schwierig“.

Diese Bilder wurden mit einem Celestron Deluxe Handheld Digital Microscope aufgenommen. Und das ist 26 AWG Kupferlackdraht.

Das erste Bild zeigt die Pinbelegung am Stecker. Ich habe die Leiterbahnen auf dem zweiten Bild beschriftet, falls du sie stattdessen anzapfen möchtest. Das könnte einfacher sein.

Das dritte Bild zeigt meinen zweiten Versuch für diesen Mod, bei dem ich zwei der Kontaktstifte überbrückt habe. Ich konnte das nicht beheben und der Versuch, den Stecker zu entfernen, führte zu dessen versehentlicher Zerstörung. Ich hätte wahrscheinlich einen Ersatzstecker bekommen können, aber ich habe das Flachbandkabel einfach auf ein Stück doppelseitiges Klebeband zurückgeklappt und direkt an die Leiterbahnen gelötet. Die originalen Seitenschalter funktionieren so einwandfrei, aber es ist nicht ganz so sauber geworden, wie ich es gerne gehabt hätte.

Beim dritten Mal habe ich 35 AWG Kupferlackdraht verwendet. Ich habe es zuerst mit dem dickeren Draht versucht, aber dabei wieder den Stecker beschädigt, sodass er entfernt werden musste. Danach hatte ich immer noch Probleme beim Löten an die Kontaktflächen auf der Platine, aber der dünnere Draht hat das gelöst. Der 26 AWG Draht ist eigentlich breiter als der Abstand zwischen den Kontaktstiften am Stecker, was wahrscheinlich die Ursache für alle Probleme war.

Update: Ich habe den exakten Stecker nicht gefunden, aber bei Mouser einen kompatiblen ausfindig gemacht. Es handelt sich um einen .5mm 4-Pin Hirose FPC-Stecker (Mouser-Teilenummer 798-FH34S-4S-0.5SH50)

Hier ist der externe Stecker, der neu verkabelt werden muss. Er ist mit vier #00 JIS-Schrauben befestigt und nicht mit den Kontaktflächen auf dem Logic Board verlötet.

Anstatt Leiterbahnen zu trennen und eine direkte Verbindung zu den Kontaktflächen herzustellen, habe ich sie mit einem Stück Kapton-Band abgedeckt und mit zwei Streifen Kupferband neue „Kontaktflächen“ erstellt. Es gibt einen kleinen IC, den du überbrücken musst, aber dieser Schritt ist sehr einfach (und reversibel).

Im nächsten Schritt wird der Kantenstecker aus einem Platinenrest hergestellt.

Ich habe einen Abschnitt gewählt, der auf mindestens einer Seite eine Massefläche hat. Er wurde passend geschliffen und eingeritzt, um 4 „Leiterbahnen“ zu erzeugen.

Die Größe der Leiterbahnen entspricht fast einem PCI-Stecker. Eventuell kannst du einen Abschnitt von einer alten Karte wiederverwenden. Die von der Kante wegführenden Leiterbahnen müssen jedoch ein Stück weit gerade verlaufen, damit genug Platz vorhanden ist, um das Kabel daran anzuschließen.

Ich habe einen Prototyp-Stecker bei BatchPCB bestellt und werde ihn auf deren Marktplatz zur Verfügung stellen, sobald ich überprüft habe, dass er funktioniert.

Update: Du kannst den Stecker jetzt hier bei BatchPCB beziehen. Er kostet 2,50 $, aber es fällt eine Einrichtungsgebühr von 10 $ pro Bestellung an, daher solltest du vielleicht gleich die Platine für den Schalter mitbestellen.

Das zweite Bild zeigt den fertigen Kanten-Stecker. (Er hatte zufällig eine Durchkontaktierung an genau der falschen Stelle, die ausgebohrt werden musste.)

Das dritte zeigt den angelöteten Draht mit der von mir verwendeten Pinbelegung. Ein Stereo-Verlängerungskabel war der perfekte Spender. Die Abschirmung ist offensichtlich COM, und Rot kann Rückwärts sein.

Vervollständige den Stecker mit Schrumpfschlauch und Heißkleber.

Ich habe das Loch zuerst mit einem Stück Klebeband abgedeckt, in das ich einen Schlitz geschnitten habe. Der Stecker wird hindurchgeschoben und Heißkleber wird um den Stecker herum aufgetragen, sodass er sich der Außenseite des Kindle anpasst.

Das Klebeband verhindert, dass der Kleber am Kindle haftet, und ermöglicht es dir, den Stecker wieder zu entfernen.

Etwas mehr Schrumpfschlauch und das Kürzen des Heißklebers sollten für ein schönes Ergebnis sorgen.

So gut wie jeder Schalter funktioniert hier. Ich habe ein kleines Gehäuse von BUD Industries verwendet (von Mouser).

Ich habe zwei Löcher in eine Lochrasterplatine für ein paar Taster gebohrt. Sie haben einen angenehmen Druckpunkt.

Ich habe eine Prototyp-Platine für dieses Gehäuse bei BatchPCB bestellt und werde sie auf deren Marktplatz zur Verfügung stellen, sobald ich überprüft habe, dass sie funktioniert.

Update: Du kannst jetzt eine Platine für das Gehäuse für 5,00 $ erhalten. Es fällt eine Einrichtungsgebühr von 10 $ pro Bestellung an, daher solltest du vielleicht gleichzeitig die Anschlussplatine mitbestellen.

Du kannst dein Kindle jetzt wieder zusammenbauen. Es ist ziemlich einfach, aber denke an die Laschen in der Mitte. Versuche, zuerst diese einrasten zu lassen und arbeite dich dann um die Kanten herum.

Das 3. Bild zeigt eine zweite Art von Fernbedienung, die einen (EIN)-AUS-(EIN) Wippschalter verwendet.