Moleskine Journey Travel Light Akku austauschen

Du hast vielleicht schon Erfahrung mit der Reparatur alter Elektronik oder auch nicht. Die folgende Reparatur erfordert Geduld, teils zerstörerische Methoden und Lötarbeiten. Meiner Erfahrung nach ist sie nicht ganz so knifflig wie beispielsweise ein iPod classic, bietet aber genug Stellen, an denen man Fehler machen kann.

Bitte nimm dir Zeit, halte deinen Arbeitsplatz sauber und sorge für gute Beleuchtung und Belüftung. Die benötigten Werkzeuge sind oben aufgelistet.

Das Gerät verfügt über einen Clip an einem Scharnier und das Gehäuse selbst. Es ist NICHT möglich, den Clip zu entfernen, ohne das Gehäuse zu öffnen.

Das Gehäuse besteht aus zwei undurchsichtigen Teilen und einer mattweißen Lichtdiffusorplatte. Um die Anleitung zu vereinfachen, nenne ich diese „den Diffusor“, „die Wand“ und „die Basis“.

Wie sich herausstellt, werden die drei Teile mit einer Art Kleber zusammengehalten. Die Wand überlappt um etwa 1 mm mit dem Diffusor, wo sie miteinander verklebt sind. Dasselbe gilt für die Basis. Um den Akku (Basis) zu tauschen, müssen wir leider hebeln und anschließend wieder kleben.

Um mit der Demontage zu beginnen, suche die größte Lücke zwischen dem Diffusor und dem anderen Teil. Verwende ein flaches, scharfes Werkzeug. Übe auf einer möglichst großen Fläche Druck nach unten und innen aus. Lass das Werkzeug nicht abrutschen, übe keinen Druck auf einen einzelnen Punkt aus und sei geduldig. Sobald sich eine Seite löst, bewege dein Werkzeug weiter entlang der Öffnung, um nach und nach mehr Kleber zu lösen.

Es ist möglich, das Gerät ohne Kratzer und Risse zu öffnen. Nimm dir Zeit, probiere verschiedene Werkzeuge aus und sei vorsichtig. Ein leises Knacken ist normal, wenn sich der Kleber löst.

Sobald der Diffusor ab ist, siehst du eine Platine, die von zwei Kreuzschlitzschrauben gehalten wird (anscheinend hat da jemand eine Menge Schrauben für sich selbst versteckt, hehe).

Mach keinen Anfängerfehler. Verwende immer den richtigen Schraubendreher-Bit (PH0) und halte ihn beim Herausdrehen fest. Um eine durchgedrehte Schraube zu vermeiden, übe mit dem Handballen mäßigen Druck auf den Schraubendreher aus und drehe ihn mit den Fingern.

Die Schrauben sind draußen. Jetzt kommt das Know-how. Meine Vermutung war falsch. Die Platine lässt sich tatsächlich nicht ohne weiteres Hebeln aus dem Gehäuse ziehen. Es gibt jedoch einen einfachen Weg, das Gehäuse sauber aufzuhebeln. Führe ein Messer in den Spalt zwischen Platine und Wand ein. Drücke gegen die Platine, setze das Messer schräg an und drücke die Wand nach außen.

Das Ziel ist es, die Wand vom Boden zu lösen. Du solltest nicht viel Kraft benötigen, um das Geräusch des sich lösenden Klebers mit einem Knacken zu hören. Sei vorsichtig mit dem Messer. Trage eine Schutzbrille. Sobald du den Vorgang an den anderen Seiten wiederholst, sollte sich der Boden lösen. Achte auf das Scharnier. Sobald der Boden locker ist, kann das gesamte Paket nach unten geschoben werden.

Da du ohnehin einen Lötkolben benötigst, mach dir keine Sorgen, falls du das Schalterkabel abreißen solltest (von dem es, wohlgemerkt, nur eines gibt).

Für eine detaillierte Ansicht der Verbindungen lies bitte die vorherige Anleitung. Ich habe den Link in die Einleitung eingefügt.

Beim Betrachten des Innenlebens sind mir einige wichtige Punkte aufgefallen. Erstens: Die Platine ist doppelseitig und mit einer Reihe von SMD-Bauteilen und Drähten bestückt, die nur von einer Seite angeschlossen sind. Das bedeutet für uns, dass man beim Umgang damit besonders vorsichtig sein sollte. SMD-Bauteile lassen sich nur schwer neu verlöten, und du möchtest sicher nicht einen Befestigungspunkt zusammen mit dem Draht ablösen.

Zweitens: Der Ladecontroller befindet sich auf der Hauptplatine (entgegen meiner Annahmen im vorherigen Artikel). Das sollte ein Vorteil sein, da es mehr Auswahl für den Ersatz gibt.

Drittens: Der Akku ist ausgelaufen. Schneide die Kabel durch, lege den Akku an einen sicheren Ort (er muss ordnungsgemäß entsorgt werden und gehört nicht in den Hausmüll) und wasche dir gründlich die Hände.

Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber dieses Bauteil sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Dennoch freue ich mich über Ratschläge zu diesem Thema.

Was wir hier haben, ist ein Lithium-Polymer-Akku (Li-Po) mit bestimmten Abmessungen und Spezifikationen. Die „352025“ steht für 3,5 mm Dicke und eine Größe von 20 mm x 25 mm. Es ist zu beachten, dass die Länge den dünnen Teil mit einschließt, an dem sich die Kontakte befinden. Was die Spezifikationen betrifft, suchen wir einen Akku mit einer Spannung von 3,7 V, mit zwei Kabeln (schwarz für Masse, rot für Strom) und ohne Ladeelektronik (diskutabel).

Wenn du mit den aktuellen Spezifikationen einverstanden bist und kein Risiko eingehen möchtest, suche nach der exakt gleichen Größe und den gleichen Spezifikationen. Ich gehe davon aus, dass die Spannung das Wichtigste ist, also mach dir keine Sorgen, wenn du einen Akku mit leicht abweichender Größe findest.

Es kann schwierig sein, einen Akku mit ähnlichen Maßen zu finden. Keine Sorge, denn mehr Akku bedeutet mehr Leistung.

Ich habe mit Papiermodellen experimentiert und hier sind meine Erkenntnisse.

Die ursprüngliche Akkustärke von 35 (3,5 mm) ist optimal, wenn nicht sogar zu groß. Der aufgeblähte alte Akku weist überall Abdrücke von SMD-Bauteilen auf. Ich sage, wähle 3,5 mm oder weniger. 40 wird nicht passen.

Die anderen Abmessungen sind durch die Platinenpfosten und die Größe des Gehäuses selbst begrenzt. Ohne Modifikationen ist der größte Akku, den du einbauen kannst, etwa 352330. Vertikal oder horizontal ist der Platz derselbe.

Es gibt jedoch einen nützlichen Raum, der durch einen Pfosten begrenzt ist und weiß markiert ist. Der Pfosten dient dazu, zu verhindern, dass der Micro-USB-Stecker nach innen gedrückt wird. Für meinen persönlichen Gebrauch sollte dies überflüssig sein.

Mit einem Messer habe ich den Pfosten bündig zur Basis abgeschnitten. Jetzt gibt es 15 mm mehr Platz für den Akku. Super. Auf der Suche nach einem Akku habe ich eine 302040-Einheit gefunden. Sie hat eine Kapazität von 300 mAh und passt perfekt. Hoffentlich hat der Laderegler nichts dagegen. Fortsetzung folgt...

Die Akkus sind also angekommen. Nur für den Fall habe ich auch einige kleinere bestellt, sowie den mächtigen 302040.

Die Kabel wurden angelötet (Bat+ an Platine+, Bat- an Platine-) und ich habe versucht, das Gerät wieder zusammenzusetzen.

Hier kommt der nervige Teil: der sensorische Schalter. Oder präziser ausgedrückt: Ein-Draht-Berührungssensor. Das Ding besteht aus etwas Magie auf der Platine, einem Draht und einer Kupferplatte. Das Berühren des Drahtes funktioniert, ebenso das Berühren der Platine. Wenn du daran herumspielst, sobald der gute Akku angeschlossen ist, wirst du ziemlich schnell geblendet.

Um das Gerät zusammenzubauen, ohne geblendet zu werden, decke die LEDs mit etwas Isolierband ab. Um den Zusammenbau zu erleichtern, verwende für den Schalter ein Audiokabel anstelle des Originalkabels. Ein Hauch Sekundenkleber (oder in meinem Fall Epoxidharz), und das Licht ist so gut wie neu (oder sogar noch besser).