Einleitung
Es ist sehr schwer, diese Tastatur zu zerlegen, da es im Inneren nur eine Schraube gibt, die, die das Logic Board befestigt.
Alles andere ist geklebt und zugeschweißt.
Aber es gibt einen Weg, die Tastatur auseinanderzubauen, zu reparieren und wieder zusammenzubauen, ohne dass außen sichtbare Spuren bleiben.
Was du brauchst
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Beginne damit, die Abdeckung des Batteriefachs auf der linken Seite der Tastatur abzuschrauben und entferne die zwei AA Batterien.
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Drehe die Tastatur dann um und suche die graue Plastikabdeckung am Rand. Drücke fest in Richtung Innenseite der Tastatur auf die Abdeckung und hebe sie von der Tastatur ab.
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Die Abdeckung wird von sechs Clips gehalten. Wahrscheinlich wirst du ein Kunststoffplektrum benötigen, damit du sie abbekommst.
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Außerdem musst du die Tasten entfernen. Jede einzelne. Und deren Clips. Nimm dir Zeit und ziehe nicht an den Tasten. Nutze dein Hebelwerkzeug, um die Tasten von den Clips zu lösen.
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Benutze ein Hebelwerkzeug oder deine Fingernägel und hebe vorsichtig die Sicherheitsverriegelung an, um das Flachbandkabel aus seinem Stecker auf dem Logic Board zu trennen.
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Das Flachbandkabel ist sehr empfindlich. Spürst du Widerstand beim Herausziehen des Kabels, höre auf und stelle sicher, dass die Sicherheitsverriegelung richtig geöffnet ist. Ziehe auf keinen Fall seitwärts oder diagonal, das Kabel könnte sonst reißen!
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Lokalisiere jetzt die einzige Schraube in dieser Tastatur. Behandle die Schraube mit größtem Respekt, schraube sie vorsichtig heraus und lege sie beiseite. Genieße den Moment, später wirst du dir wünschen, es gäbe mehr von ihnen.
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Drehe die Baugruppe des Logic Boards vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn (vom Power-Button gesehen) bis die Platine 90° von ihrer Ausgangsposition entfernt ist.
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Schiebe die Baugruppe durch das Öffnung mit dem Power-Button heraus. Wenn es schwer geht, dann verdrehe die Platine mehr oder weniger, bis sie leicht herauskommt.
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Achte darauf, dass das empfindliche Flachbandkabel beim Herausschieben nicht im Weg ist, damit es nicht versehentlich beschädigt wird.
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Wenn du unsicher bist, ist jetzt die letzte Möglichkeit aufzuhören. Die weiteren Schritte lassen sich nicht leicht rückgängig machen.
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Heize den Backofen auf 100° bis 150° vor - nicht um die Tastatur goldbraun zu backen, sondern um den Kleber aufzuweichen. Lasse die Tastatur höchstens fünf Minuten lang im Ofen und hole sie dann heraus - Achtung: sie ist heiß!
Esto es en serio?
A much better alternative: Leave the keyboard under a stationary, portable hand dryer for 30min.
Soak the part in alcohol for 24 hours. Then the glue is softened and the parts can easily be disassembled.
Sebastian: even though alcohol is non-conductive, sometimes it does cause glitches. I have yet to find an explanation for that. But it sure sounds much less brutal than sitting in an oven.
150 is above many plastics softening temperature, and if going down that route, I’d remove the keycaps first.
I’m about to find out, as WSX and 2 keys decided to take an extended vacation.
Alcohol will often contain at least a small amount of water, which will promote corrosion of the contacts. Anhydrous alcohol would not have this problem however as it dissolves adhesives they may propagate to the contacts and coat them sufficiently to cause issues. Using heat will soften the adhesive while keeping it in situ. Plastics will also soften somewhat so care is required.
Dan -
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Arbeite bei diesem Schritt langsam und sorgfältig. Hebe mit einem Hebelwerkzeug die Bodenplatte behutsam an einer Seite hoch. Wegen der engen Toleranzen musst du am Anfang eventuell eine Rasierklinge benutzen.
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Anschließend kannst du die Bodenplatte ganz aus der nun weichen Klebeverbindung lösen. Versuche nicht, sie zu biegen oder an ihr zu ziehen, sie besteht aus sehr dünnem ABS und verformt sich leicht.
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Wir wissen ja alle, dass Apple von Klebstoff begeistert ist, aber jetzt hast du es mit Schweißpunkten zu tun! Unter der Bodenplatte befindet sich eine mit Kleber bedeckte Aluminiumplatte, die mit nicht weniger als 100 Schweißpunkten am Aluminiumrahmen befestigt ist.
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Jetzt kommt deine Bohrmaschine ins Spiel. Bohre jede einzelne Schweißstelle auf, achte aber darauf, nicht zu tief zu bohren und die von außen sichtbaren Kanten zu beschädigen.
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Die Bohrlöcher sollten höchstens so tief sein, dass nur die schräge Spitze sichtbar ist, also so tief, wie man für Absenkungen anbohrt.
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Kontrolliere nochmals, ob du wirklich alle Schweißpunkte ausgebohrt hast, fange dann an, die Kanten der Platte abzuhebeln. Sie ist sehr dünn und du wirst sie kaum abhebeln können, ohne sie leicht zu verbiegen. Keine Sorge, das kann später repariert werden.
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Wenn du auf eine Schweißstelle stößt, die noch nicht gelöst ist, dann halte an und bohre nochmals nach. Arbeite wieder langsam und sorgfältig, verbiege die Platte nicht zu sehr.
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Jetzt sind wir endlich drin!
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Nachdem du endlich die Metallplatte angenommen hast, wird die zu reparierende Membran sichtbar.
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Das Flachbandkabel von vorhin ist ein Teil von ihr. Es muss durch den schmalen Schlitz durchgefädelt werden, bevor sich die Membran entfernen lässt. Die Membran ist eventuell ein wenig angeklebt, in diesem Fall musst du sie vorsichtig in einem flachen Winkel zum Ablösen nach oben ziehen.
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Unter der Membran befindet sich eine Folie mit beweglichen Kuppeln, die dazu dienen, die Pads auf der Membran zusammenzudrücken. Dieses Blatt kann an Ort und Stelle bleiben, da es für uns keine weitere Bedeutung hat.
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Die Membran besteht aus zwei Lagen von Kunststoff, die - du errätst es nicht - zusammengeklebt sind. Sie lassen sich nur sehr schwer trennen und du musst sehr geduldig sein.
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Fange an einer Ecke damit an, die Schichten mit einer dünnen Klinge voneinander zu trennen (am Besten an der Ecke in der Nähe der schadhaften Tasten) und ziehe die Schichten ganz langsam auseinander. Wahrscheinlich musst du sie nicht komplett voneinander lösen, nur soweit, bis die Stelle mit den schadhaften Tasten offen liegt.
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Auf den Innenseiten findest du ein unübersichtliches Durcheinander von weißen Linien und Punkten. Das sind die Leiterbahnen. Verfolge die Bahnen bis unter die Tasten, welche die Probleme machen.
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Stelle dein Multimeter auf Durchgangstest und überprüfe, ob die Leiterbahnen zwischen den fraglichen Pads und seinen Nachbarn unterbrochen sind. Verfolge die Leiterbahnen und schaue nach, welche Pads miteinander in Kontakt sein sollten. Manche Stellen sind mit Kunststoff bedeckt, hier musst du drumherum arbeiten.
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Versuche möglichst genau die unterbrochene Stelle zu finden und markiere sie ganz genau. Ein Buchzeiger zum Kleben (und wieder Ablösen) eignet sich sehr gut dafür.
Hi Dan. I have some dead keys on a MacPro USB full size keyboard. I imagine the tear down will be much the same. Tracing the dead keys on the membrane, will bad continuity be only in the region of the key? So I’m my case the A key, will the continuity break just be between the A key ‘dot’ and one of its neighbors?
Not necessarily. They’re wired in a matrix so there could be a break at any point between the key and the ribbon connector and this might not be anywhere near the key, although more often after a spill it will just be corrosion on the contact pads. If it’s just corroded this can sometimes be fixed by polishing the pads with a fibreglass pencil.
Dan -
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Wenn du alle Unterbrechungen in den Leiterbahnen gefunden hast, dann nimm den Behälter mit Leitsilber und schüttle ihn kräftig, damit sich das Silber gut im Lösungsmittel verteilt.
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Nimm einen sehr dünnen Pinsel oder einen Zahnstocher, tauche ihn in das Leitsilber ein und bessere die schadhafte(n) Stelle(n) in den Leiterbahnen mit einem dünnen Pinselstrich aus.
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Lasse das Leitsilber mindestens 24 Stunden trocknen.
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Wenn immer noch Lücken in deiner Farbschicht sind, dann trage eine weitere Schicht auf und lasse sie wieder 24 Stunden trocknen.
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Überprüfe dann die Stellen mit dem Multimeter. Wenn du alles richtig gemacht hast, dürfen jetzt keine Unterbrechungen in den Leiterbahnen sein. Hol dir einen Drink und feiere dich! Der kniffligste Teil ist geschafft. Wenn es noch nicht funktioniert, musst du weiter mit dem Multimeter suchen und die betreffende(n) Stelle(n) ausbessern.
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Es lohnt sich sehr, vor dem mühsamen Zusammenbau der Tastatur diese auf korrekte Funktion zu überprüfen.
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Lege die Membran an ihren Platz zurück, wobei du auf die richtige Lage achten musst und fädle das Flachbandkabel durch die schmale Öffnung zur Abteilung des Logic Boards.
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Folge den Schritten 3, 2 und 1 in umgekehrter Reihenfolge, um das Logic Board und die Akkus einzubauen. Die graue Kunstoffabdeckung brauchst du nicht anbringen.
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Verbinde die Tastatur mit einem Mac-Computer und drücke von der Unterseite her behutsam auf jedes Pad, um so die Funktion jeder einzelnen Taste zu überprüfen.
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Wenn du eine nicht funktionierende Taste findest, musst du wieder dein Multimeter nehmen und die Fehlerstelle finden. Denke dran, dass sie auf jeder Seite der Membran und für das Auge nicht sichtbar sein kann.
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Wenn du mit der Funktion der Tastatur ganz zufrieden bist, dann schalte sie aus und bringe die dünne Metallplatte wieder an. Klebe sie mit Sekundenkleber wieder an den Schweißstellen fest und drücke sie nach unten. Drücke sehr fest, so dass keine Spalten entstehen.
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Das Ganze dauert ziemlich lange, es lohnt sich aber, sehr sorgfältig zu arbeiten, da die Schweißstellen sehr wichtig waren. Sie verhindern, dass die ganze Tastatur herausspringt, wenn eine Taste gedrückt wird. Der Sekundenkleber reicht aus und hat noch den Vorteil, dass er sich leichter lösen lässt, wenn du die Tastatur nochmals öffnen musst.
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Wenn der Kleber auf der Rückseite der Platte noch in Ordnung ist, sollte sich die weiße Platte wieder ankleben lassen, wenn nicht, musst du etwas Klebstoff verwenden.
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Jetzt kannst du auch die graue Abdeckung und jede einzelne Taste wieder befestigen. Drücke sie dazu mit zwei Fingern fest, einer von oben, den anderen von unten. Dadurch wird der Kleber nicht abgelöst.
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Das war's! Teste nochmals ausgiebig. Wenn alles gut geht, kannst du wieder damit arbeiten. Denke dran, dass die komplette Struktur beeinträchtigt ist. Wenn du mit den Fäusten auf die Tasten hämmerst, kann sich die Verklebung lösen.
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Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
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25 Kommentare
What was the total time to do this repair? I did the original tear down but didn't think this was even possible. Congratulations on your resolve to succeed. You'll do well in life if you don't waste to much time ;-)
Hi,
It took me about 48 hours allowing two coats of conductive paint to fully dry; maybe two hours actually working on it, figuring everything out as I went along.
Dan -
Hi Mayer,
did you make the photos tear down the keyboard? Could you share the guide photos?
Can you clarify bullet points 2 and 3 under Step 6? Since the aluminum plate is directly below (or above, once it's flipped) the aluminum body, how can the holes be drilled without damaging the body? If we are drilling the welds OUT, how does that work exactly? Thanks for this.
Since they're only spot welds, drilling them out doesn't require going very deep into the body. No more than a millimetre in fact. So the body will be damaged, but only on the inside of the unit where it won't be visible after reassembly.
Hope that helps!
Dan -
Holy !&&* you figured this all out as you went along?? That's talent right there. Thank you sir for the amazing guide!
Will the heat from step 4 destroy the membrane? Nice work
Came here looking for how to replace rubber foot pad. Thanks for showing me what was going on inside (lotsa glue!) before I tried to pry off the corner.
If you're interested:
The little rubber foot pops back in nicely if you curl it between your fingers, press it into the recess, and work in the rest of the rubber edge with the pointed end of a plastic spudger.
Perfect. It worked for me!
My keyboard started to have problems while connecting with bluetooth. I was lucky and got an used logic board from ebay for 10$.
The instruction was exactly what I needed. I only needed the first three steps and now it works again.
Thank you!
Im about to get into this exact repair. Thank you for going before me and the rest of us. I had done everything minus pulling off ALL the keys and began prying at the plastic base when I remembered how I butchered and hacked into my late Galaxy S 7 edge completly destroying every single part in my path because I refused to stop and look online for a guide. That wont happen again thanks to you...well at least I can blame someone else if its destroyed. Ill post my results asap but dont hold your breath.
Two days work? The risk that your repair will not work, or will only last until you drop the keyboard? It’s cheaper to buy a new keyboard. That said, thanks for the description.
Is it possible to only Partially remove that metal backing plate, in order to access the damaged area of the keyboard? My keyboard has a dead Tab key.
A workaround is to use Karabiner-Elements to remap the ‘Approximately equal to’ key, between the left Shift and Z keys to act as Tab. Not perfect, since one rarely-used key is now unavailable, but it took minutes to find the free software, install it and remap the key, over a year ago, and I’ve only really needed that key once in that time. [Simply quitted and then reloaded Karabiner for that.]
Alternative ‘spare’ keys, depending upon your keyboard use, include §, ], [, or maybe even one of the Command and Alt keys.
The biggest disadvantage is that, when using a different keyboard, the wrong key for Tab keeps being used!
I’m tempted to attempt this one just for the fun of it! The guide is beautifully written. But my problem is a torn tactile membrane - the little nub under a keycap got worn off - and I’d have to jury rig something in its place.
My keyboard was perfect, so i dropped some coffee on the right side, and a few keys (10 i think) stopped working! This process you did here work for my case? I don’t know what to do, in my country this keyboard is very expensive and no one repair it.
I'm sorry for you, but is not worth. This is the most difficult repair from Apple so far that I did. In the end you have to broke you keyboard to open it, and it never be the same once opened.
Thank you for this interesting guide! Would you by any chance happen to have a picture of the full trace matrix (like in step 8 but from the other side)? The idea behind my question is that one could follow down the traces of the faulty key(s) without having to disassemble the keyboard entirely :).
Anybody here know how that ribbon cable works? I have read about apple laptops and wireless keyboards having the same fault as mine where keys 1 to 9 and the function keys above them and either the left or right shift stop working. I have reseated the ribbon cable several times, but i am wondering if there is one connection which could go bad to account for this fault.
pin 22（F1~F9，and right shift）、pin 21（1-9，and left control），pin 24 near F5. pin 1 near F9. Your fault is more like a broken wire at the root of the fpc, not the head. Need to remove the film surface protection and apply conductive silver paste
bunnyman -
I recently bought an Apple Magic Keyboard - 2nd hand - but key pressures are highly varied and often do not record a stroke. What could this be? Any idea how to fix it?
Maybe you have DIRT between the key caps and the keyboard membrane.
Pry off the key caps ( on the worst keys first ! ) and clean it … if you have dried liquid on your membrane, it may also be corroded.
If you are lucky, you may be able to blow out dry dirt with compressed air without having to take off the key caps.
MEX -
I made a full video of how to fix this keyboard. You can find it here: https://youtu.be/HRSaTy96Nuw. Also, there's a link in the description where you can find high resolution photos of the membrane and the traces—that should be a big help. And no offense to the original poster—your guide and work is definitely appreciated!—but I don't think super glue is how you should be putting this back together. I showed an alternate, more permanent fix in the video.
Self-tappers is a great solution! It should’ve been made with screws in the first place, but I’m sure blind tapped holes add a lot to cost of manufacture.
Surprisingly the CA glue holding mine together is still there doing it’s job but admittedly I have been very gentle with it since the operation.
Dan -
My small tool kit bit for this size screw is too tapered, so I used my trusty little iFixit screwdriver. Problem is the screwdriver doesn’t provide enough grip area to remove this tenacious screw without stripping it. The screwdriver does have a hex at the end of the handle, which is 9/32” inch. Get a socket and handle, or even a 1/4” ratchet handle and you’ll have an easier time removing it.
Dennis Johnston - Antwort
Make sure you’re using a Philips driver and not pozi, they have different taper angles and are technically incompatible
Dan -