Smoant Pasito 2 Akku austauschen und Schaltkreis reparieren

Der Autor befürwortet nicht das Rauchen; es kann deine Gesundheit schädigen. Diese Reparatur wird ausschließlich aus schaltungstechnischer Sicht betrachtet. Das reparierte Gerät kann später für andere Zwecke verwendet werden, wie zum Beispiel zum Testen von Akkus oder Bauteilen.

Das Vorschaubild stammt von der offiziellen Werbewebsite der Smoant Pasito 2.

Um diese Reparatur durchzuführen, benötigst du: ein Schraubendreher-Set, eine Zange, ein 0–15-V-Labornetzteil und eine SMD-Lötstation mit Heißluftgebläse. Du solltest über Erfahrung im Umgang mit Labornetzteilen sowie über grundlegende Kenntnisse im SMD-Löten mit einem Heißluftgebläse verfügen.

Das Hauptproblem bei dem Gerät war ein beschädigter USB-Anschluss, was später zum vollständigen Ausfall des Geräts führte (Akku und Platine fielen nacheinander aus). Das Gerät wurde mir von einem Freund gebracht, der es nicht einmal öffnen konnte.

Um das Gerät zu öffnen, ziehe zuerst die Flüssigkartusche heraus, wie in der Geräteanleitung beschrieben.

Entferne danach die seitlichen Aufkleber und drehe die vier kleinen Schrauben (zwei auf jeder Seite) heraus, die den Rahmen halten.

Ziehe dann den Hauptrahmen des Geräts aus dem Metallgehäuse. Dieser Schritt kann schwierig sein. Bei meinem Gerät habe ich wegen des aufgeblähten Akkus fast eine Stunde gebraucht, um ihn herauszuschieben, und dabei den Kunststoff mit meiner Zange komplett beschädigt.

Du kannst nachhelfen, indem du durch die Metallöffnungen Druck auf die seitlichen Schraubenlöcher ausübst. Mache das nur von der verstärkten Kunststoffseite aus. Versuche nicht, den Rahmen an den unteren Löchern oder am USB-Anschluss herauszuziehen – das kann eine Explosion verursachen, da der Akku kein Gehäuse hat und sich über diesen Löchern befindet (siehe Foto).

Entferne die vier kleinen Schrauben, mit denen die Platine am Rahmen befestigt ist.

Entlöte als Nächstes die Kabel, die zum Akku und zum Anschluss für den Vaporizer führen. (Dein Lötkolben sollte eine Leistung von 60 W oder höher haben; die Platine hat viele Kupferschichten und lässt sich nur schwer erwärmen.) Achte darauf, das Display und die Tasten beim ersten Entlöten nicht zu beschädigen.

Ich habe später den abgerissenen USB-Anschluss mit einem SMD-Lötgebläse entlötet. Mein Freund hat beim Versuch, den Rahmen abzuziehen, auch einen kleinen Widerstand herausgerissen, den ich mit einem blauen Kreis markiert habe. Ich habe ihn wieder angelötet, aber er verursachte später zusätzliche Probleme, siehe Schritt 5.

Als ich 3,7 V von einem Labornetzgerät zur Schaltungsprüfung anlegte, zeigte sich, dass die VBAT-Eingangsleitung einen vollständigen Kurzschluss aufwies.

Da Mikrocontroller bei Batteriebetrieb nur selten ausfallen (da die Spannungen nicht zu hoch sind), habe ich mit dem Finger nach Bauteilen gesucht, die heiß werden. Zwei kleine DFN8-Gehäuse (mit der Aufschrift ELA...) waren heiß.

Ich habe die Schaltung dieser Bauteile rekonstruiert und festgestellt, dass es sich um kleine, parallel geschaltete Laderegler (ähnlich wie TP4056 etc.) handelte. Sie waren direkt nur mit VCC (USB-Eingang), VBAT und GND verbunden, ohne Verbindung zur Haupt-MCU oder Datenaustausch mit dieser.

Die Schaltung könnte also funktionieren, wenn diese Bauteile entfernt werden. Ich habe sie vorsichtig mit einem Heißluftgebläse ausgelötet. Ich empfehle, zuerst die gesamte Vergussmasse in der Umgebung zu entfernen, da einige umliegende Bauteile sonst beim Entfernen des Hauptbauteils von der Leiterplatte abgerissen werden können.

Ich habe fast zwei Stunden gebraucht, um alle defekten Ladekomponenten zu finden und zu entfernen.

Nach dem Entlöten der Ladegeräte versuchte die Schaltung zu booten, zeigte aber einen Fehler wegen eines niedrigen Akkustands an und schaltete sich dann ab. Die Fehlersuche bei diesem Problem war knifflig und erforderte vier Stunden Reverse Engineering.

Zuerst nahm ich an, dass die Eingangsspannung von der CPU gemessen werden muss – entweder intern oder über einen externen ADC. Ich druckte die Seite des MCU-Datenblatts aus (in den Artikelanhängen enthalten) und markierte mögliche ADC-Eingänge.

Leistungsmessungen zeigten, dass der Haupt-CPU-Kern mit 3,0 V über einen 3,0-V-linearen SOT-23-Stabilisator versorgt wurde, der sich zwischen den entfernten Ladegerät-Gehäusen befand. Nach diesen Messungen startete die Schaltung überhaupt nicht mehr. Es stellte sich heraus, dass sich das SOT-23-Gehäuse während meines vorherigen Lötvorgangs angehoben hatte. Ein Nachlöten dieses ICs behob den Stromfehler.

Doch der Fehler wegen des niedrigen Akkustands blieb bestehen. Ich öffnete das MCU-Datenblatt (ein BAT32G137 in einem 48-LQFP-Gehäuse). Nach dem erneuten Überprüfen der Spannungen an allen Pins fand ich immer noch nichts.

Ich kam zu dem Schluss, dass die Spannung nur beim Drücken der Taste gemessen wird und nicht ständig. Deshalb konnte ich mit dem Multimeter an den CPU-Pins nichts sehen. Spannung am Widerstandsteilerpaar erscheint NUR während der Messung, wenn irgendwo ein FET geöffnet wird.

Ich wollte fast aufgeben, wandte mich aber an den OpenAI-ChatGPT-Bot mit dem Datenblatt meines Controllers, um Hilfe bei der Suche nach möglichen Fehlerquellen zu erhalten. ChatGPT gab einige Ratschläge, unter anderem, verschiedene Eingangsspannungen auszuprobieren. Durch Zufall funktionierte es – als ich 5 V statt 4,2 V anlegte, verschwand der Akkufehler.

Es wurde klar, dass irgendwo ein schlechter Kontakt vorlag, höchstwahrscheinlich in der Nähe der Widerstände. Eingedenk der Regel, dass „der Benutzer selbst meist das Problem verursacht“, überprüfte ich den Widerstand in der Nähe der oberen Taste, den ich zuvor gelötet hatte.

Vor dem Nachlöten betrug sein Widerstand 1 kΩ. Ich überprüfte ihn, falls er beim Löten gerissen war. Nach dem Nachlöten stieg sein Widerstand auf 1,5 kΩ, was ausreichte, um den Spannungsteiler zu stören. Ich habe diese Widerstände auf dem Foto blau markiert. Der entlötete ist der defekte (obere) Widerstand; der zweite ist der untere. Die normale Spannung in der Mitte beträgt 1 V.

Das Schwierigste lag hinter uns. Jetzt mussten wir die Ersatzteile einbauen.

Ich habe einen 6-Pin-USB-C-Anschluss mit einem Heißluftgebläse und einem Lötkolben verlötet. Das Löten war nicht einfach, da die Leiterplatte schwer zu erwärmen war. Dadurch schmolzen zwei 3,2 × 4,2 × 2,5H mm große Tasten, aber sie blieben funktionsfähig und können später ausgetauscht werden.

DFN8-Ladegehäuse waren UNMÖGLICH zu finden, also habe ich sie durch eine BQ24090-Chip-Platine ersetzt (mit anderen Worten, ich habe ein bisschen Chip-Tuning betrieben). Die Platine wurde irgendwann in der Vergangenheit aus China bestellt, sie hieß „Easy Chip Charger“ (ECC), Link in der Artikelbeschreibung. Ich habe VCC, VBAT und GND mit kleinen Drähten verkabelt.

Um den defekten 1-kΩ-Widerstand zu ersetzen, habe ich einen von den DFN8-Gehäuseanschlüssen wiederverwendet, die nicht mehr benötigt wurden.

Der interne Akku war aufgebläht und hatte das Gehäuse gesprengt, was ein anfängliches Öffnen verhinderte. Dies geschah, weil der Akku durch einen Kurzschluss auf 0 V entladen wurde und aufgrund des Schaltplans und des Zwecks des Geräts keinen zusätzlichen Schutz hatte.

Originale Akkuparameter: K23500D 3,7 V 9,25 Wh HTKJ 21102803AP. Abmessungen: Durchmesser ~22 mm (24 mm nach dem Aufblähen), Länge ~50–52 mm. Ich habe ihn durch eine 18500-Zelle ersetzt.

Nach dem Reflow erschien ein Fehler „Check Atomizer“. Als ich den Ausgang der Leiterplatte kurzschloss, wurde der Fehler „Shorted“ angezeigt.

Anschließend habe ich die VBAT-Spannung geprüft, um sicherzustellen, dass der Akku geladen wird. Zudem zeigte die blaue LED auf der Ladeplatine an, dass der BQ-Laderegler funktioniert.

Für den Ausgangsbelastungstest habe ich mehrere 3,5-Ohm-Keramikwiderstände am Ausgang angeschlossen. Die Widerstände wurden heiß, was bewies, dass die Schaltung endlich repariert war.

Einige Zeit nach dem Zusammenbau trat plötzlich der Fehler „Kurzschluss“ auf oder der Controller startete einfach zyklisch neu. Das Gerät funktionierte mit einem Labornetzteil, wollte aber nicht mit einem Akku funktionieren.

Dieses Verhalten war seltsam, aber ich fand heraus, dass das Problem in der Verbindung des Labornetzteils lag. Als ich die Prüfspitze drückte, verformte ich die Platine und der Fehler verschwand. Ich habe die Platine neu befestigt und der Fehler verschwand. Das bedeutet, dass irgendwo immer noch ein Verbindungsproblem besteht und das Gerät jederzeit ausfallen kann.

Das Nachlöten der Lötverbindungen des Mikrocontrollers löste das Problem, aber es ist nicht bekannt, wie lange.

Einige der Spannungen wurden an den Testpunkten angezeigt – Keramikkondensatoren. Ich habe auch die Bauteile notiert, die ich während der Reparatur untersucht habe (von beiden Seiten).