Obwohl es bei der Elektronik der Beats Studio 2.0 Kopfhörer (sowohl kabelgebunden als auch kabellos) eine Vielzahl technischer Probleme zu geben scheint, hatte mein Gerät ein ganz spezifisches Problem:

Obwohl sie voll aufgeladen schienen, spielten sie (bei jeder beliebigen Lautstärke) nicht länger als 1 Minute, bevor sie ausblendeten. Dieser Effekt dauerte etwa 1/4 Sekunde. Sie mussten hart zurückgesetzt und wieder eingeschaltet werden, bevor sie funktionierten.

Meine anfängliche Vermutung: Entweder lud der Akku nicht richtig, es lag ein Problem mit der internen Schaltung vor („Ausblenden“ könnte von einem Kondensatorfehler herrühren) oder ein anderes Bauteil war defekt.

Ich hatte gehofft, dass das Problem ein defekter Akku ist (da diese relativ leicht zu beheben sind), also beschloss ich, mit dem Ohrhörer auf der Ladegerätseite zu beginnen.

An den äußeren Ringen beider Ohrhörer befinden sich kleine Löcher, die darauf hindeuten, dass ein Aufhebeln möglich sein könnte. Das umgebende Plastik ist sehr zerbrechlich. Wenn du also das elegante Äußere erhalten willst, solltest du Wärme anwenden, da der Ring mit starkem Klebstoff befestigt ist.

Nach dem Entfernen des Plastikrings waren nun Schrauben sichtbar, die die beiden Hälften der äußeren Ohrhörereinheit zusammenhielten. Ausgezeichnet!

Obwohl die Schrauben für Halt sorgten, fielen die beiden Hälften nicht einfach auseinander – ein umlaufender Plastikclip hält die beiden Teile fest zusammen. Zeit, sich den Spudger zu schnappen...

Indem du einen dünnen Spudger zwischen die beiden Hälften des Kunststoffgehäuses steckst, lassen sich die beiden Hälften ziemlich einfach trennen. Aber das Oberteil wird sich wahrscheinlich nicht ohne Widerstand lösen. Es gibt zwei Hauptteile, die du beachten solltest:

Die kleinen Clips mit der Beschriftung „L“ und „R“ sollten vermutlich entfernt werden, bevor die beiden Teile getrennt werden. Sie sind in das Außengehäuse eingeklippt und mit einem ähnlichen Klebstoff befestigt wie die äußeren Ringe, die zuvor entfernt wurden. Der Trick: Biege eine Seite nach außen, während du den breiten Abschnitt vom Rest des Gehäuses abhebelst.

Nun zum Hauptproblem: Es gibt tiefe „Schienen“, die die beiden Hälften zusammenhalten. Ich habe bisher keine Technik gefunden, um dies zu erleichtern, da man die beiden Hälften nicht auseinanderschieben kann. Konzentriere dich genau wie bei den L/R-Clips darauf, das innere (graue) Teil so weit wie möglich zu dehnen. Kraftaufwand wird notwendig sein; hinterlasse einen Kommentar, falls eine bessere Methode gefunden wird.

Leider war der Inhalt des Ohrpolsters nicht so umfangreich, wie ich gehofft hatte. Untergebracht sind darin der Lithium-Akku, das Noise-Cancelling-Mikrofon, die LED-Steuerschaltung sowie die Strom- und Ladeplatine.

Nachdem ich die Leiterplatte einer Sichtprüfung auf Anzeichen eines Bauteildefekts unterzogen hatte (Verfärbungen, Brandflecken, geschmolzene Gehäuse usw.), war es an der Zeit, im anderen Ohrpolster nach Antworten zu suchen.

Basierend auf der vorherigen Seite bin ich davon ausgegangen, dass die Demontage der Seite mit der 3,5-mm-Buchse (ab jetzt als „Buchsenseite“ bezeichnet) ähnlich ablaufen würde. Ich begann damit, den umlaufenden Ring zu entfernen, nur um festzustellen, dass sich darunter keine Schrauben befanden.

Nachdem ich eine Weile gehebelt hatte, fragte ich mich, ob die beiden Seiten durch eine Art Kunststoffclips zusammengehalten wurden. Da ich wusste, dass die beiden Seiten bereits durch starke „Schienen“ zusammengehalten wurden, entschied ich mich dazu, die Bereiche aufzubohren, in denen diese Clips vermutet wurden.

Nachdem ich gebohrt hatte, bemerkte ich, dass sich die Kopfhörer nicht mehr einschalten ließen. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass eines der Bohrlöcher Leiterbahnen auf der Leiterplatte beschädigt hatte.

Aufgrund der physischen Beschädigung konnte ich die Ursache für das Kopfhörerproblem nicht genau diagnostizieren. Da ich kein Elektronikingenieur bin, vermute ich als Laie entweder einen Defekt am Prozessorchip oder an einem Kondensator (da sie anfangs funktionierten, aber dann ausfielen, und nach einem Hard-Reset wieder länger liefen).

Die physische Beschädigung nahm mir die Motivation, nach Anzeichen für ein Bauteilversagen zu suchen, zumal mir bewusst war, dass diese Kopfhörer zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich irreparabel waren.

Die gebohrten Löcher zeigten, dass Schrauben von der Innenseite des Ohrpolsters aus befestigt waren.

Es gibt einige Nähte zur Auswahl, aber die von mir gewählte (und korrekte) Stelle, um mit der weiteren Demontage zu beginnen, befindet sich zwischen dem Schaumstoffpolster und der kleinen ersten Kunststoffschicht.

Es gibt keinen Trick, der bei diesem Schritt besonders hilft, da Hitze um das Polster herum den Kunststoff leicht verformen oder schmelzen kann und Hitze von der Rückseite nicht durch den isolierenden Kunststoff und die Luft auf der anderen Seite dringen kann.

Führe einen Spudger aus Metall oder Kunststoff etwa 1,3 cm weit dazwischen ein und drehe ihn langsam, um die Teile zu trennen. Du solltest hören, wie sich der starke Klebstoff langsam löst.

Es gibt 5 Schrauben, die die dünne Kunststoffschicht (die den Lautsprecher sichert) an der anderen Seite des Gehäuses befestigen.

Im Inneren befinden sich der Kopfhörerstecker, Kabel für den Anschluss an den Lautsprecher und das Mikrofon für die Geräuschunterdrückung.

Kleine Klebestreifen verhindern, dass sich die Kabel im Gehäuse bewegen. Diese müssen wahrscheinlich entfernt werden (um sie entweder später wieder anzubringen oder durch Heißkleber zu ersetzen).

In der Mitte befindet sich ein schwarzer Aufkleber, der eine einzelne Schraube verbirgt. Diese stellt eine strukturelle Verbindung zum Kopfhörerrahmen durch die „akustische Reflex- bzw. Komfortkammer“ her (bei diesem Modell ist sie rot – ich bin mir über ihren Hauptzweck nicht ganz sicher).

Nach dem Entfernen der mittleren Schraube wusste ich nicht mehr, in welche Richtung ich als Nächstes gehen sollte. Der Ohrhörer-Lautsprecher war immer noch fest mit der geheimnisvollen roten Kammer verbunden, und ich sah keinen logischen nächsten Schritt, außer die beiden Abschnitte einfach auseinanderzuziehen.

Die Schlitze im Lautsprechergehäuse ermöglichten es dem Gummi, sich am Lautsprechergehäuse festzuhalten. Ich begann, sie aus ihrer Verankerung zu drücken, um hoffentlich Zugang zur anderen Seite zu erhalten.

Nachdem alle Gumminoppen entfernt waren, konnte ich endlich in den Gummibereich hineinsehen – Endlich! Die 4 Schrauben, die die Rahmenteile zusammenhielten, konnten entfernt werden!

Statt die beiden Teile voneinander zu trennen, scheint es sehr viel vorteilhafter, kleine Löcher durch die schwarze Kunststoffschicht zu bohren. So kannst du die 4 Schrauben entfernen, ohne sie trennen zu müssen.

Akustisch gesehen ist das vermutlich keine großartige Idee. Daher solltest du im Anschluss so viele Kunststoffspäne wie möglich herausschütteln und die Löcher so bündig wie möglich mit Heißkleber verschließen: Drücke einen Tropfen Heißkleber mit einem Finger oder Werkzeug in den Bereich, das zuvor mit Spülmittel und Wasser angefeuchtet wurde. Das verhindert, dass der Kleber beim Lösen haften bleibt.

Auf dem Bild habe ich mein Bestes gegeben, um die ungefähren Bohrstellen zu markieren. Falls du daneben liegst, könntest du je nach Belieben entweder größere Löcher bohren oder ein zusätzliches Loch machen. Sei sehr vorsichtig – lass dir Zeit und bohre mit leichtem bis gar keinem Druck!

Jedem, der versucht, die fehlerhafte Schaltung in seinen Kopfhörern zu beheben, wünsche ich viel Erfolg und wäre gespannt auf die Ergebnisse.

Falls eine Anleitung erstellt wird, die auf die hier gezeigten Techniken verweist, wäre es schön, diese Reparaturanleitung zu verlinken. Auf eine kleine Art hilft es mir, mich besser dabei zu fühlen, mein eigenes Paar zerstört zu haben.

Für Bilder, die an anderer Stelle verwendet werden, wird darum gebeten, einen Link zu dieser Anleitung zu setzen.