Allgemeine Computer-Reparaturverfahren

Mit den Handwerkzeugen und Dienstprogrammen, die in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben wurden, hast du alles, was du zum Aufrüsten oder Reparieren eines PCs benötigst, abgesehen von den neuen Bauteilen. Bevor du beginnst, nimm dir ein paar Minuten Zeit, um die folgenden Abschnitte durchzulesen. Sie beschreiben die gängigen Verfahren und das allgemeine Wissen, das du für die Arbeit an PCs benötigst. Diese Abschnitte beschreiben die üblichen Aufgaben bei der Arbeit an einem PC – Dinge wie das Öffnen des Gehäuses, das Einstellen von Jumpern, die Handhabung von Kabeln sowie das Hinzufügen oder Entfernen von Steckkarten. Anleitungen für spezifische Aufgaben, wie das Austauschen eines Motherboards, eines Laufwerks oder eines Netzteils, findest du im jeweiligen Abschnitt.

Geldbeutel sind nicht mehr nur für Geld

Der beste Weg, den wir gefunden haben, um CDs und DVDs zu organisieren und zu schützen, ist, sich von den Jewel-Cases zu trennen und sie – oder noch besser, Kopien davon – in einer dieser Disc-Taschen aus Vinyl oder Cordura mit Reißverschluss aufzubewahren, die du für ein paar Euro bei Wal-Mart oder Best Buy kaufen kannst. Diese Taschen verwenden Hüllen aus Kunststoff oder Tyvek, um die Discs zu schützen, fassen zwischen ein halbes Dutzend und mehrere Dutzend Discs und machen es einfach, die gewünschte Disc zu finden. Wenn die Disc eine Seriennummer oder einen Aktivierungsschlüssel auf der ursprünglichen Hülle hat, achte darauf, diese auf der CD mit einem weichen, permanenten Marker auf der Beschriftungsseite zu notieren. Es ist auch eine gute Idee, die Seriennummer oder den Initialisierungsschlüssel auf der Disc-Hülle oder einer kleinen Karte zu notieren, damit die Nummer zugänglich ist, wenn sich die Disc bereits im Laufwerk befindet.

Wir bestücken eine dieser Taschen mit wichtigen Discs – Windows- und Linux-Installations-CDs, Anwendungen, verschiedenen Diagnosetools usw. – und haben sie immer griffbereit. Wir kaufen außerdem eine Disc-Tasche für jeden PC, den wir kaufen oder bauen. Neue PCs werden normalerweise mit mehreren Discs geliefert, ebenso wie einzelne Komponenten. Das Aufbewahren dieser Discs an einem Ort, sortiert nach dem System, zu dem sie gehören, macht es viel einfacher, diejenige zu finden, die du gerade benötigst.

Obwohl du vielleicht darauf brennst, direkt loszulegen und etwas zu reparieren, zahlt es sich später aus, dir die Zeit zu nehmen, dich richtig vorzubereiten. Wenn dein System Probleme hat, gehe wie folgt vor, bevor du das Gehäuse öffnest:

Mit Kabeln können seltsame Dinge passieren. Trenne alle nicht unbedingt erforderlichen Kabel und lass nur Maus, Tastatur und Monitor angeschlossen. Ziehe den Drucker, den USB-Hub und alle anderen angeschlossenen Peripheriegeräte ab, damit sie sich zurücksetzen können. Schalte deinen Computer aus und starte ihn dann neu. Wenn das Problem behoben ist, schließe die Kabel nacheinander wieder an, um zu sehen, ob es zurückkehrt.

Der alte Spruch „Wer einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel“ trifft nirgendwo mehr zu als bei PC-Reparaturen. Bevor du davon ausgehst, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt, stelle sicher, dass das Problem nicht durch eine Anwendung, Windows oder einen Virus verursacht wird. Verwende Knoppix und deine Viren-/Malware-Scanner, bevor du davon ausgehst, dass die Hardware defekt ist, und anfängst, Dinge abzuklemmen. Wenn das System erfolgreich bootet und Knoppix ausführt, ist defekte Hardware sehr wahrscheinlich nicht das Problem.

Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung variiert je nachdem, wo du wohnst, an welchen Stromkreis du angeschlossen bist und sogar von Moment zu Moment, wenn andere Lasten im Stromkreis an- und ausgehen. Sporadische Probleme wie spontane Neustarts werden oft durch minderwertige Stromversorgung verursacht. Bevor du anfängst, dein System zu zerlegen, stelle sicher, dass das Problem nicht durch schlechte Stromversorgung verursacht wird. Verwende mindestens einen Überspannungsschutz, um den eingehenden Strom zu glätten. Noch besser ist es, das System an eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) anzuschließen. Wenn du keine USV hast, schließe das System an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an.

Moderne Systeme – insbesondere Hochleistungsmodelle – werden sehr heiß. Sporadische Probleme oder solche, die erst auftreten, nachdem ein System einige Zeit gelaufen ist, werden oft durch übermäßige Hitze verursacht. Die meisten modernen Motherboards enthalten eingebaute Temperatursensoren – im Allgemeinen einen im Prozessorsockel zur Meldung der CPU-Temperatur und einen oder mehrere weitere in der Nähe des Arbeitsspeichers, des Chipsatzes und anderer kritischer Komponenten.

Die meisten Motherboard-Hersteller liefern Hilfsprogramme, die Temperaturmesswerte sowie andere wichtige Informationen wie die Geschwindigkeit der CPU- und anderer Systemlüfter, die Spannungen auf bestimmten Spannungsschienen usw. melden und protokollieren. Wenn kein solches Dienstprogramm für dein Betriebssystem verfügbar ist, starte den Computer einfach neu, führe das BIOS-Setup aus und navigiere durch die Setup-Menüs, bis du die Option für Hardware-Überwachung oder etwas Ähnliches findest. Da die eingebauten Sensoren für Temperatur, Spannung und Lüftergeschwindigkeit ihre Messwerte an das BIOS melden, kannst du diese Werte direkt vom BIOS-Setup-Bildschirm ablesen und aufzeichnen. Es ist am besten, den Computer neu zu starten und den Wert abzulesen, nachdem er eine Weile gelaufen ist, und vorzugsweise kurz nachdem er die Probleme gezeigt hat, die du beheben möchtest.

Es ist nützlich, Basiswerte für Temperaturmessungen festzulegen, da „normale“ Temperaturen je nach Typ und Geschwindigkeit des Prozessors, der Art der verwendeten Kühlkörper-/Lüftereinheit, der Anzahl und Art der zusätzlichen Gehäuselüfter, der Umgebungstemperatur, dem Grad der Systemlast usw. erheblich variieren. Zum Beispiel kann ein Prozessor, der normalerweise im Leerlauf 35 °C hat, 60 °C oder mehr erreichen, wenn er ein CPU-intensives Programm ausführt. Die Leerlauf- und Lasttemperaturen sind beide wichtig. Ein Anstieg der Leerlauftemperatur deutet wahrscheinlich auf ein Kühlungsproblem hin, wie z. B. verstopfte Lufteinlässe oder ein ausfallender CPU-Lüfter, während sehr hohe Lasttemperaturen zu Systemfehlern, Prozessorverlangsamungen aufgrund von „Thermal Throttling“ oder im schlimmsten Fall zu tatsächlichen Schäden am Prozessor führen können.

ÜBERWACHE DEIN MOTHERBOARD

Um dein System vor thermischen Problemen zu schützen, empfehlen wir, das mit dem Motherboard gelieferte Überwachungsprogramm zu installieren und zu aktivieren. Die meisten dieser Programme erlauben es dir, benutzerdefinierte „Grenzwert“-Werte festzulegen, die einen Alarm auslösen, wenn die Temperatur zu hoch wird, die Spannungen außerhalb der Toleranz liegen oder die Lüfter zu langsam laufen. Die meisten dieser Dienstprogramme können das System auch herunterfahren, um Schäden zu vermeiden, wenn die Messwerte die von dir festgelegten Grenzwerte überschreiten. Um den richtigen Einstellungsbereich zu bestimmen, lies in der Dokumentation nach, die deinem System, Motherboard oder Prozessor beiliegt.

Unerfahrene Techniker stürzen sich kopfüber in die Arbeit, ohne vorher nachzudenken. Erfahrene Techniker entscheiden zuerst, was die wahrscheinlichste Ursache des Problems ist, was getan werden kann, um es zu lösen, in welcher Reihenfolge sie die Reparatur angehen sollten und was sie dafür benötigen. Medizinstudenten haben ein Sprichwort: „Wenn du donnernde Hufe hörst, denk nicht an Zebras.“ Mit anderen Worten: Meistens sind es Pferde, und man kann eine Menge Zeit damit verschwenden, nach nicht existierenden Zebras zu suchen. Bestimme die wahrscheinlichsten Ursachen des Problems in ungefährer Rangfolge, entscheide, welche leicht zu überprüfen sind, und eliminiere zuerst die einfachen. Überprüfe in der Reihenfolge: einfach/wahrscheinlich, einfach/unwahrscheinlich, schwer/wahrscheinlich und schließlich schwer/unwahrscheinlich. Andernfalls könntest du deinen PC zerlegen und die Grafikkarte entfernen, bevor du bemerkst, dass jemand den Monitor ausgesteckt hat.

Wir sagen es noch einmal: Bevor du beginnst, ein System aufzurüsten oder zu reparieren, sichere die wichtigen Daten auf der Festplatte. Jedes Mal, wenn du den Deckel eines PCs abnimmst, besteht ein kleines, aber ständiges Risiko, dass etwas, das vorher funktionierte, nach dem Zusammenbau nicht mehr funktioniert. Eines der Kabeladern könnte nur noch an einem seidenen Faden hängen, oder die Festplatte könnte kurz vor dem Ausfall stehen. Schon das Öffnen des Gehäuses kann dazu führen, dass eine grenzwertige Komponente irreversibel ausfällt. Bevor du also überhaupt daran denkst, eine PC-Operation durchzuführen, stelle sicher, dass die Festplatte gesichert ist.

Es mag offensichtlich erscheinen, aber du musst alle externen Kabel trennen, bevor du den PC selbst in den Operationssaal bringen kannst. Viele PCs stehen unter Schreibtischen oder an Orten, an denen es schwierig ist, die Rückseite zu sehen. Wenn nötig, lege dich auf den Boden und krieche mit einer Taschenlampe hinter den PC, um sicherzustellen, dass er nicht noch mit etwas verbunden ist. Wir haben schon Modems, Tastaturen und Mäuse von Schreibtischen gezogen, weil wir nicht aufgepasst haben, und einmal fehlten nur Zentimeter, um einen 2.000-Dollar-Monitor auf den Boden zu ziehen. Prüfe die Kabel oder trage die Konsequenzen.

CRT-Monitore sind nicht nur zerbrechlich, sondern können auch schwere Verletzungen verursachen, wenn die Röhre implodiert. Flachbild-LCD-Monitore sind in dieser Hinsicht nicht gefährlich, aber es ist leicht, sehr schnell teure Schäden anzurichten, wenn du nicht aufpasst. Ein Monitor auf dem Boden ist ein Unfall, der nur darauf wartet, zu passieren. Wenn du den Monitor nicht zum Arbeitsbereich bringst, lass ihn auf dem Schreibtisch, wo er sicher steht. Wenn du ihn unbedingt auf den Boden stellen musst, drehe den Bildschirm zumindest zur Wand.

Du kannst das Risiko, Komponenten durch statische Elektrizität zu beschädigen, weitgehend eliminieren, indem du dir zur Gewohnheit machst, das Gehäusechassis oder das Netzteil zu berühren, um dich zu erden, bevor du den Prozessor, Arbeitsspeichermodule oder andere statisch empfindliche Komponenten berührst. Es ist außerdem eine gute Idee, Schuhe mit Gummisohlen und synthetische Kleidung zu vermeiden und in einem Bereich ohne Teppichboden zu arbeiten.

MISTER SAFETY

Wenn die Luft besonders trocken ist, verwende eine dieser Sprühflaschen, die du in jedem Baumarkt oder Supermarkt kaufen kannst. Fülle sie mit Wasser und gib ein paar Tropfen Spülmittel oder Weichspüler hinzu. Bevor du mit der Arbeit beginnst, besprühe den Arbeitsbereich großzügig, sowohl die Luft als auch die Oberflächen. Das Ziel ist es nicht, etwas nass zu machen. Die zusätzliche Luftfeuchtigkeit reicht aus, um statische Elektrizität fast vollständig zu eliminieren.

Es klingt dumm, aber es ist nicht immer sofort offensichtlich, wie man die Abdeckung vom Chassis bekommt. Wir haben im Laufe der Jahre an Hunderten verschiedener PCs von unzähligen Herstellern gearbeitet und sind manchmal immer noch ratlos. Hersteller verwenden eine endlose Vielfalt an teuflischen Methoden, um die Abdeckung am Chassis zu befestigen. Manche waren dazu gedacht, einen werkzeuglosen Zugang zu ermöglichen, andere, um unerfahrene Benutzer davon abzuhalten, das Gehäuse zu öffnen, und wieder andere wurden anscheinend nur entworfen, um zu beweisen, dass es noch einen weiteren Weg gibt, dies zu tun.

Wir haben gesehen, wie unerfahrene Aufrüster verzweifelt aufgegeben haben, weil sie dachten, wenn sie nicht einmal das Gehäuse öffnen könnten, wären sie nicht dazu bestimmt, PC-Techniker zu werden. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Manchmal dauert es einfach eine Weile, bis man es herausgefunden hat.

Das bösartigste Beispiel, dem wir je begegnet sind, war ein Mini-Tower-Gehäuse, bei dem außer den Schrauben, die das Netzteil sicherten, keine Schrauben sichtbar waren. Die Abdeckung erschien nahtlos und monolithisch. Der einzige Hinweis war ein fünf Zentimeter langes Stück silbernes „Garantieverlust beim Entfernen“-Klebeband, das sich von der Oberseite der Abdeckung bis zu einer Seite erstreckte und deutlich machte, dass dort der Trennpunkt war. Wir haben alles versucht, was uns einfiel, um diese Abdeckung abzubekommen. Wir zogen vorsichtig an der Vorderseite des Gehäuses, in der Annahme, dass sie vielleicht abspringen und Schrauben darunter enthüllen würde. Wir drückten vorsichtig auf die Seitenteile, in der Annahme, dass sie vielleicht durch einen Federverschluss oder eine Passung gesichert waren. Nichts funktionierte.

Schließlich drehten wir das Ding auf den Kopf und untersuchten die Unterseite. Die Unterseite von Computergehäusen besteht fast immer aus unfertigem Metall, aber dieses hier war aus beige lackiertem Material, das genauso aussah wie die anderen Teile der Abdeckung. Das schien seltsam, also untersuchten wir die vier Gummifüße genau. Sie schienen mittlere Einsätze zu haben, also hebelten wir vorsichtig an einem davon mit unserem kleinen Schraubendreher. Tatsächlich sprang er ab und enthüllte eine versteckte Schraube im Gummifuß. Sobald wir diese vier Schrauben entfernt hatten, ließ sich die Abdeckung leicht abziehen, beginnend von der Unterseite.

Die Moral von der Geschichte ist: Was eine Person zusammenbauen kann, kann eine andere Person wieder auseinanderbauen. Manchmal braucht es einfach Entschlossenheit, also probiere es weiter. Dein erster Schritt sollte das Handbuch oder, falls das fehlt, die Website des System- oder Gehäuseherstellers sein. Glücklicherweise verwenden die meisten Gehäuse keine so komplizierten Methoden, sodass das Öffnen des Gehäuses normalerweise unkompliziert ist.

Seltsame Kabel

Anstatt Stifte und Löcher zu verwenden, nutzen die Anschlüsse an manchen Kabeln – zum Beispiel modulare Telefonkabel und 10/100/1000BaseT-Ethernet-Kabel – andere Methoden, um die Verbindung herzustellen. Der Stecker, der ein Kabel abschließt, kann mit einem Anschluss am Ende eines anderen Kabels zusammenpassen oder mit einem Anschluss, der dauerhaft an einem Gerät wie einer Festplatte oder einer Leiterplatte befestigt ist. Ein solcher dauerhaft befestigter Anschluss wird als Buchse bezeichnet und kann männlich oder weiblich sein.

Wenn du den Deckel eines PCs abnimmst, ist das Erste, was dir auffallen wird, dass überall Kabel sind. Diese Kabel übertragen Strom und Signale zwischen verschiedenen Subsystemen und Komponenten des PCs. Sicherzustellen, dass sie richtig verlegt und angeschlossen sind, ist ein nicht zu unterschätzender Teil der Arbeit an PCs.

Die in PCs verwendeten Kabel enden in einer Vielzahl von Steckern. Konventionsgemäß wird jeder Anschluss entweder als männlich oder weiblich betrachtet. Viele männliche Stecker, auch Stecker oder Leisten genannt, haben hervorstehende Stifte, von denen jeder einem einzelnen Draht im Kabel zugeordnet ist. Der entsprechende weibliche Anschluss, auch Buchse genannt, hat Löcher, die zu den Stiften am passenden männlichen Gegenstück passen. Passende männliche und weibliche Anschlüsse werden zusammengefügt, um die Verbindung zu bilden.

Einige Kabel verwenden nicht ummantelte Drähte, die mit einem Anschluss verbunden sind. Drei Kabel dieser Art sind in PCs üblich: diejenigen, die das Motherboard und die Laufwerke mit Strom versorgen; diejenigen, die die LEDs, Schalter und (manchmal) USB-, FireWire- und Audio-Ports des Frontpanels mit dem Motherboard verbinden; und diejenigen, die den Audioausgang eines optischen Laufwerks mit einer Soundkarte oder dem Audioanschluss des Motherboards verbinden. Abbildung 2-5 zeigt das Kabel für die Power-LED des Frontpanels, das bereits mit dem Motherboard verbunden ist, und die weibliche Buchse des Kabels für den Reset-Schalter des Frontpanels, die gegen den männlichen Stiftleistenanschluss des Motherboards für dieses Kabel gesetzt wird.

Abbildung 2-5: Typische nicht ummantelte Kabel

Einige PC-Kabel enthalten viele einzelne Drähte, die als Flachbandkabel zusammengefasst sind – so genannt, weil einzeln isolierte Leiter in einer flachen Anordnung nebeneinander liegen, die einem Band ähnelt. Flachbandkabel bieten eine Möglichkeit, die Drähte zu organisieren, die für den Anschluss von Geräten wie Laufwerken und Controllern erforderlich sind, deren Schnittstellen viele Leiter benötigen. Flachbandkabel werden hauptsächlich für Niederspannungssignale verwendet, obwohl sie in einigen Anwendungen auch zur Stromversorgung mit niedriger Spannung/niedrigem Strom eingesetzt werden. Flachbandkabel werden normalerweise nur innerhalb des Gehäuses verwendet, da ihre elektrischen Eigenschaften erhebliche Funkstörungen verursachen, die in der Nähe befindliche elektronische Komponenten beeinträchtigen können.

Quadratischer Zapfen, rundes Loch

Systemdesigner versuchen, zwei potenzielle Gefahren bei PC-Kabeln zu vermeiden. Am wichtigsten ist es, zu verhindern, dass ein Kabel an das falsche Gerät angeschlossen wird. Zum Beispiel könnte der Anschluss von 12-Volt-Strom an ein Gerät, das nur 5 Volt erwartet, ein katastrophales Ergebnis haben. Dieses Ziel wird durch die Verwendung einzigartiger Anschlüsse erreicht, die physisch verhindern, dass das Kabel an ein Gerät angeschlossen wird, das nicht dafür ausgelegt ist. Der zweite potenzielle Fehler ist das Anschließen eines Kabels verkehrt herum oder rückwärts. Die meisten PC-Kabel verhindern dies durch die Verwendung unsymmetrischer Anschlüsse, die physisch nur passen, wenn sie korrekt ausgerichtet sind – ein Prozess, der Kodierung genannt wird.

Zwei Kodierungsmethoden werden üblicherweise für PC-Kabel verwendet, entweder einzeln oder in Kombination. Die erste verwendet passende Anschlüsse, deren Gehäuse nur in eine Richtung verbinden, und wird für alle Stromkabel und einige Flachbandkabel verwendet. Die zweite, die bei einigen Flachbandkabeln verwendet wird, blockiert eines oder mehrere Löcher am weiblichen Anschluss und lässt den entsprechenden Stift am männlichen Anschluss aus. Ein solches Flachbandkabel kann nur installiert werden, wenn es so ausgerichtet ist, dass fehlende Stifte den blockierten Löchern entsprechen.

Ideale PC-Kabel verwenden eindeutige, kodierte Anschlüsse. Du kannst diese Kabel nicht an die falsche Stelle anschließen, weil der Stecker nur an das richtige Teil passt; du kannst sie nicht falsch herum anschließen, weil der Stecker nur in der richtigen Ausrichtung passt. Glücklicherweise sind die meisten gefährlichen Kabel in PCs – diejenigen, die eine Komponente oder den PC selbst beschädigen könnten, wenn sie falsch angeschlossen würden – von dieser Art. Stromkabel für Festplatten und ATX-Motherboards passen zum Beispiel nur an die richtigen Geräte und können nicht verkehrt herum angeschlossen werden.

Einige PC-Kabel erfordern hingegen sorgfältige Aufmerksamkeit. Ihre Anschlüsse könnten physisch an eine Komponente passen, an die sie nicht angeschlossen werden sollen, und/oder sie sind möglicherweise nicht kodiert, was bedeutet, dass du sie leicht verkehrt herum anschließen kannst, wenn du nicht aufpasst. Das falsche Anschließen eines dieser Kabel beschädigt normalerweise nichts, aber das System funktioniert möglicherweise auch nicht richtig. Die Kabel, die Schalter und Kontrollleuchten des Frontpanels mit dem Motherboard verbinden, sind von dieser Sorte.

Abbildung 2-6 zeigt ein 40-adriges ATA-Flachbandkabel, das mit der sekundären ATA-Schnittstelle auf einem ASUS K8N-E Deluxe Motherboard verbunden ist. Die 40 einzelnen Drähte sind als erhabene Rippen in der Flachbandkabel-Baugruppe sichtbar. ASUS hat am Ende des Kabels auf der Motherboard-Seite eine Zuglasche angebracht, um das Entfernen zu erleichtern, und diese beschriftet, um die Verwendung bei optischen Laufwerken zu empfehlen. (Festplatten verwenden die 80-adrige Version des Kabels, die später in Abbildung 2-7 gezeigt wird.)

Abbildung 2-6: Ein 40-adriges ATA-Kabel, das mit der sekundären ATA-Schnittstelle des Motherboards verbunden ist

Alle Flachbandkabel sehen ähnlich aus. Sie sind oft hellgrau, obwohl einige neuere Motherboards, die auf Gamer und andere Enthusiasten abzielen, Kabel enthalten, die schwarz, in einer hellen Primärfarbe oder regenbogenfarben sind. Alle verwenden einen kontrastfarbenen Streifen, um Pin 1 anzuzeigen – rot bei Standard-Graukabeln; weiß bei dem hier gezeigten Kabel; braun bei Regenbogenkabeln. Aber es gibt folgende Unterschiede zwischen Flachbandkabeln:

Zwei für einen

Mit einer Ausnahme entspricht die Anzahl der Drähte in einem Kabel der Anzahl der Stifte am Anschluss, oder sie ist sehr ähnlich. Die Ausnahme sind Ultra-ATA-Festplattenkabel, die 40-polige Anschlüsse mit 80-adrigen Kabeln verwenden. Die „zusätzlichen“ 40 Drähte sind Erdungsdrähte, die zwischen den Signaldrähten platziert sind, um Interferenzen zu reduzieren. Obwohl die physischen Anschlüsse identisch sind, ist die Leistung deutlich langsamer, wenn du eine Ultra-ATA-Festplatte mit einem 40-adrigen ATA-Kabel anschließt, als bei Verwendung des richtigen 80-adrigen Kabels.

Übliche Flachbandkabelanschlüsse reichen von den 10-poligen Anschlüssen an den Kabeln, die oft verwendet werden, um serielle, USB-, FireWire- und Audio-Ports vom Stiftleistenanschluss des Motherboards zum Front- oder Rückpanel zu verlängern, über 34-polige Diskettenlaufwerksanschlüsse, 40-polige ATA (IDE)-Laufwerksanschlüsse bis hin zu 50-, 68- und 80-poligen SCSI-Anschlüssen.

Einige Flachbandkabel haben nur zwei Anschlüsse, einen an jedem Ende. ATA-Kabel, die zum Anschluss von Festplatten und optischen Laufwerken verwendet werden, haben drei Anschlüsse: einen Motherboard-Anschluss an einem Ende, einen Anschluss für das Master-Laufwerk am anderen Ende und einen Anschluss für das Slave-Laufwerk in der Mitte (aber näher am Anschluss des Master-Laufwerks gelegen). SCSI-Kabel, die in Servern und High-End-Workstations verwendet werden, können fünf oder mehr Laufwerksanschlüsse haben.

Einige ATA-Laufwerkskabel, genannt Cable-Select- oder CS-Kabel, unterbrechen einen Leiter zwischen den beiden Geräteanschlüssen. Das bedeutet: Während alle 40 Signaldrähte mit dem Laufwerksanschluss in der Mitte des Kabels verbunden sind, werden nur 39 dieser Signaldrähte zum Laufwerksanschluss am Ende des Kabels geführt. Dieser fehlende Leiter ermöglicht es, dass die Position des Geräts am Kabel bestimmt, ob dieses Gerät als Master- oder Slave-Gerät fungiert, ohne dass Jumper gesetzt werden müssen.

FLACH GEGENÜBER RUND

Sogenannte „runde“ Flachbandkabel sind kürzlich populär geworden, insbesondere bei Herstellern, die sich an Gamer und andere Enthusiasten richten. Ein rundes Flachbandkabel ist einfach ein Standardkabel, das in Längsrichtung in kleinere Drahtgruppen geschnitten wurde. Zum Beispiel könnte ein standardmäßiges flaches 40-adriges IDE-Flachbandkabel in zehn 4-adrige Segmente geschnitten werden, die dann mit Kabelbindern gebunden oder anderweitig zu einem mehr oder weniger runden Paket gesichert werden. Der Vorteil von runden Flachbandkabeln ist, dass sie das Durcheinander im Gehäuse reduzieren und den Luftstrom verbessern. Der Nachteil ist, dass dies die Signalintegrität auf den einzelnen Drähten verringert, da signalführende Drähte näher beieinander liegen als beabsichtigt. Wir empfehlen, dass du runde Flachbandkabel vermeidest und alle, die du in einem deiner Systeme findest, durch flache Flachbandkabel ersetzt. Beachte jedoch, dass einige runde Kabel, wie z. B. Serial-ATA-Kabel, darauf ausgelegt sind, rund zu sein, und nicht ersetzt werden müssen.

Alle in aktuellen und neueren Systemen verwendeten Flachbandkabel nutzen einen Stiftleistenanschluss, ähnlich den in Abbildungen 2-6 und 2-7 gezeigten. (Sehr alte Systeme – solche aus der Zeit der 5,25-Zoll-Diskettenlaufwerke – verwendeten eine andere Art von Anschluss, den sogenannten Kartenrandanschluss, aber dieser Anschluss wird seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr in neuen Systemen verwendet.) Stiftleistenanschlüsse werden für Kabel für Festplatten, optische Laufwerke, Bandlaufwerke und ähnliche Komponenten verwendet sowie zum Anschluss eingebetteter Motherboard-Ports an externe Anschlüsse des Front- oder Rückpanels.

Der weibliche Stiftleistenanschluss am Kabel hat zwei parallele Lochreihen, die zu einer entsprechenden Anordnung von Stiften am männlichen Anschluss auf dem Motherboard oder Peripheriegerät passen. Bei allen außer den günstigsten Laufwerken und anderen Peripheriegeräten sind diese Stifte in einer Kunststoffbuchse eingeschlossen, die dafür ausgelegt ist, den weiblichen Anschluss aufzunehmen. Bei günstigen Motherboards und Adapterkarten kann der männliche Anschluss nur aus einer nackten Reihe von Stiften bestehen. Selbst hochwertige Motherboards und Adapterkarten verwenden oft nackte Stifte für sekundäre Anschlüsse (wie USB-Ports oder Feature-Anschlüsse).

Abbildung 2-7 zeigt ein Ultra-ATA-Festplattenkabel – vergleiche das 80-adrige Kabel hier mit dem 40-adrigen Kabel im vorherigen Bild – und zwei ATA-Schnittstellen auf dem Motherboard. Dieses Kabel verwendet zwei Kodierungsmethoden. Die erhabene Lasche oben am Kabelanschluss passt in den Schlitz an der Unterkante der Anschlussabdeckung der blauen primären ATA-Schnittstelle auf dem Motherboard. Das blockierte Loch in der unteren Lochreihe am Kabelanschluss passt zum fehlenden Stift in der oberen Stiftreihe am Motherboard-Anschluss. Obwohl es 80 Leiter gibt, gibt es immer noch nur 40 Stifte. Die 80-adrigen Kabel haben einen geerdeten Draht zwischen jedem Signaldrahtpaar, was elektrisches Übersprechen reduziert und somit höhere Datenraten bei größerer Zuverlässigkeit ermöglicht.

Abbildung 2-7: Ein 80-adriges Ultra-ATA-Kabel und zwei Motherboard-Schnittstellen, die die Kodierung zeigen

Beachte auch die Kodierungsanordnungen für den schwarzen sekundären ATA-Motherboard-Anschluss. Wie der primäre Motherboard-Anschluss ist auch der sekundäre Anschluss durch einen fehlenden Stift kodiert. Aber dem sekundären Anschluss fehlt der Ausschnitt, der im primären Motherboard-Anschluss vorhanden ist, was bedeutet, dass dieses Kabel nicht in den sekundären Anschluss eingesteckt werden kann. Das ist Absicht. Obwohl das 80-adrige Kabel ordnungsgemäß mit dem sekundären Anschluss funktionieren würde, hat ASUS sich entschieden, dieses Ultra-ATA-Kabel so zu kodieren, dass es nur mit dem primären ATA-Schnittstellenanschluss des Motherboards verbunden werden kann, der normalerweise zum Anschluss einer Festplatte verwendet wird. Der sekundäre ATA-Motherboard-Anschluss, der normalerweise zum Anschluss eines optischen Laufwerks verwendet wird, erfordert ein Kabel, das keine Kodierungslasche hat, wie das in Abbildung 2-6 gezeigte.

Einige Stiftleistenanschlüsse, sowohl männlich als auch weiblich, sind nicht kodiert. Andere verwenden eine Gehäusekodierung, eine Stift-/Lochkodierung oder beides. Diese Vielfalt bedeutet, dass es durchaus möglich ist, dass du feststellst, dass du ein bestimmtes Stiftleistenkabel nicht für seinen beabsichtigten Zweck verwenden kannst. Zum Beispiel haben wir einmal versucht, das mit einem Laufwerk gelieferte ATA-Kabel zu verwenden, um dieses Laufwerk mit dem sekundären ATA-Stiftleistenanschluss auf dem Motherboard zu verbinden. Das Motherboard-Ende dieses Kabels war durch ein blockiertes Loch kodiert, aber der Stiftleistenanschluss auf dem Motherboard hatte alle Stifte vorhanden, was verhinderte, dass das Kabel einrastete. Glücklicherweise passte das Kabel, das mit dem Motherboard geliefert wurde, ordnungsgemäß sowohl an das Motherboard als auch an die Laufwerksanschlüsse, was es uns ermöglichte, die Installation abzuschließen.

Wenn du auf ein solches Kodierungsproblem stößt, gibt es vier mögliche Lösungen:

Die IDE- und anderen Stiftleistenkabel, die die meisten Computergeschäfte verkaufen, verwenden Anschlüsse, die weder eine Gehäusekodierung noch eine Stift-/Lochkodierung aufweisen. Du kannst eines dieser Kabel der richtigen Größe verwenden, um jedes Gerät anzuschließen, aber das Fehlen jeglicher Kodierung bedeutet, dass du besonders vorsichtig sein musst, es nicht verkehrt herum anzuschließen.

Wenn du kein nicht kodiertes Kabel zur Hand hast, kannst du möglicherweise die Kodierung vom vorhandenen Kabel entfernen. Die meisten kodierten Kabel verwenden ein kleines Stück Kunststoff, um eines der Löcher zu blockieren. Du kannst möglicherweise mit einer Nadel versuchen, den Block weit genug herauszuhebeln, damit du ihn mit deiner Spitzzange herausziehen kannst. Alternativ versuche, eine Nadel schräg in den Block zu stechen, dann das obere Ende der Nadel umzubiegen und sowohl die verbogene Nadel als auch den Block mit deiner Zange herauszuziehen. Wenn die Kodierung ein fester, integraler Bestandteil des Kabels ist (was selten der Fall ist), kannst du möglicherweise eine erhitzte Nadel oder einen Stift verwenden, um die Kodierung weit genug aus dem Loch zu schmelzen, damit der Stift einrasten kann.

Erhitze eine Nadel mit einer Zange über einer Flamme und führe sie vorsichtig bis zu einer Tiefe von etwa 1 cm ein, um den blockierenden Stecker zu öffnen.

Manchmal hast du keine andere Wahl. Wenn die Geschäfte geschlossen sind, das einzige Kabel, das du hast, eine Stift-/Lochkodierung mit einem festen Block verwendet, den du nicht herausbekommst, und du dieses Kabel mit einem Stiftleistenanschluss verbinden musst, der alle Stifte aufweist, musst du mit dem arbeiten, was du hast. Du kannst einen Seitenschneider verwenden, um den Stift abzuknipsen, der dich daran hindert, das Kabel anzuschließen. Natürlich ist das drastisch. Wenn du den falschen Stift abknipst, zerstörst du das Motherboard oder die Steckkarte oder machst zumindest diese Schnittstelle unbrauchbar. Bevor du schneidest, prüfe, ob du Kabel innerhalb des PCs tauschen kannst, um ein nicht kodiertes Kabel für den problematischen Anschluss zu erhalten. Wenn nicht, kannst du den störenden Stift manchmal leicht verbiegen, um dem weiblichen Anschluss zu ermöglichen, teilweise einzurasten. Das kann ausreichen, um es als vorübergehende Verbindung zu verwenden, bis du das Kabel ersetzen kannst. Wenn alles andere fehlschlägt und du den Stift schneiden musst, richte vor dem Schneiden den kodierten weiblichen Anschluss an der Stiftanordnung aus und verifiziere genau, welcher Stift geschnitten werden muss. Prüfe außerdem im Handbuch eine detaillierte Liste der Signal-/Stiftbelegungen für diese Schnittstelle. Der Stift, den du entfernen willst, sollte in dieser Liste als „No Connection“ oder „N/C“ gekennzeichnet sein. Verwende hier die alte Maxime des Schreiners: zweimal messen, einmal schneiden.

Abgesehen von Anschluss- und Kodierungsproblemen tritt das häufigste Missgeschick bei Stiftleistenanschlüssen auf, wenn du das Kabel um eine Spalte oder Reihe versetzt installierst. Die ummantelten männlichen Anschlüsse, die bei den meisten Laufwerken verwendet werden, machen dies unmöglich, aber die männlichen Anschlüsse bei einigen billigen Motherboards sind eine nicht ummantelte Doppelreihe von Stiften, wodurch es sehr einfach ist, den Anschluss mit falsch ausgerichteten Stiften und Löchern zu installieren. Wenn du in einem dunklen PC arbeitest, ist es sehr einfach, einen Stecker auf eine Reihe von Stiftleisten zu schieben und am Ende ein nicht angeschlossenes Stiftpaar an einem Ende und ein nicht angeschlossenes Lochpaar am anderen Ende zu haben. Es ist genauso einfach, den Stecker andersherum falsch auszurichten und am Ende eine ganze Reihe von Stiften und Löchern nicht angeschlossen zu haben. Einer unserer Rezensenten hat dies getan und die Festplatte eines Kunden geschrottet. Wenn du eine Lesebrille brauchst, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um das auf die harte Tour herauszufinden.

Pin 1 finden

Wenn du dein System aufrüstest und es nicht bootet oder das neue Gerät nicht funktioniert, ist es wahrscheinlich, dass du ein Flachbandkabel verkehrt herum angeschlossen hast. Das kann nicht passieren, wenn alle Anschlüsse und Kabel kodiert sind, aber viele Systeme haben zumindest einige nicht kodierte Anschlüsse. Die gute Nachricht ist, dass das umgekehrte Anschließen von Flachbandkabeln fast nie etwas beschädigt. Wir sind versucht, ohne Einschränkung „niemals“ zu sagen, aber es gibt immer ein erstes Mal. Wenn dein System nach einem Upgrade nicht bootet, gehe zurück und überprüfe die Anschlüsse für jedes Kabel. Noch besser: Überprüfe sie, bevor du das System neu startest.

Um zu vermeiden, ein Flachbandkabel verkehrt herum anzuschließen, finde Pin 1 an jedem Gerät und stelle sicher, dass Pin 1 auf dem einen Gerät mit Pin 1 auf dem anderen Gerät verbunden ist. Dieser Schritt ist manchmal leichter gesagt als getan. Fast alle Flachbandkabel verwenden einen farbigen Streifen, um Pin 1 anzuzeigen, daher gibt es hier wenig Verwechslungsgefahr. Jedoch beschriften nicht alle Geräte Pin 1. Diejenigen, die dies tun, verwenden normalerweise eine im Siebdruckverfahren auf die Platine selbst aufgedruckte Ziffer 1. Wenn Pin 1 nicht numerisch beschriftet ist, kannst du manchmal auf eine der folgenden Arten bestimmen, welches Pin 1 ist:

• Anstatt einer Ziffer drucken einige Hersteller einen kleinen Pfeil oder ein Dreieck, um Pin 1 anzuzeigen.
• Das Layout einiger Platinen lässt keinen Platz für eine Beschriftung in der Nähe von Pin 1. Auf diesen Platinen nummeriert der Hersteller stattdessen vielleicht den letzten Stift. Zum Beispiel könnte anstatt einer Beschriftung von Pin 1 auf einem ATA-Anschluss Pin 40 auf der anderen Seite des Anschlusses beschriftet sein.
• Wenn auf der Vorderseite der Platine kein Hinweis auf Pin 1 vorhanden ist, drehe sie um (was bei einem installierten Motherboard schwierig ist) und untersuche die Rückseite. Einige Hersteller verwenden runde Lötanschlüsse für alle Stifte außer 1 und einen quadratischen Lötanschluss für Pin 1.
• Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du eine fundierte Vermutung anstellen. Viele Festplatten platzieren Pin 1 am nächsten zum Netzteilanschluss. Auf einem Motherboard ist Pin 1 oft derjenige, der am nächsten am Arbeitsspeicher oder Prozessor liegt. Wir geben freimütig zu, dass wir diese Methode gelegentlich verwenden, um zu vermeiden, ein Festplattenlaufwerk oder Motherboard entfernen zu müssen, um Pin 1 mit Sicherheit zu finden. Wir haben noch nie eine Komponente mit dieser schnellen und schmutzigen Methode beschädigt, aber wir verwenden sie nur für ATA-Laufwerke, Rückwand-Port-Anschlüsse und andere Kabel, die keinen Strom führen. Versuche das nicht mit SCSI, insbesondere nicht mit differenziellem SCSI.

Sobald du ein unbeschriftetes oder unklar beschriftetes Pin 1 gefunden hast, verwende Nagellack oder eine andere dauerhafte Methode, um es zu markieren, damit du den Prozess nicht beim nächsten Mal wiederholen musst. Tipp-Ex ist dafür sehr praktisch. Mache einen einzelnen Streifen über sowohl Kabelanschluss als auch Stecker, und du hast eine visuelle Bestätigung, dass sie korrekt ausgerichtet sind.

Viele Jahre lang verwendeten die meisten PCs nur die Arten von Kabeln, die wir bereits beschrieben haben. Im Jahr 2003 begannen Motherboards und Laufwerke ausgeliefert zu werden, die einen neuen Standard namens Serial ATA (oft abgekürzt S-ATA oder SATA) verwendeten. Zur Klarheit werden ATA-Laufwerke alter Bauart jetzt manchmal Parallel ATA (P-ATA oder PATA) genannt, obwohl sich der formale Name des älteren Standards nicht geändert hat.

Der offensichtliche Unterschied zwischen ATA-Geräten und SATA-Geräten besteht darin, dass sie unterschiedliche Kabel und Anschlüsse für Strom und Daten verwenden. Anstatt des vertrauten breiten 40-poligen Datenanschlusses und des großen 4-poligen Molex-Stromanschlusses, die von ATA-Geräten verwendet werden (gezeigt in Abbildung 2-8), verwendet SATA einen 7-poligen dünnen, flachen Datenanschluss und einen ähnlichen 15-poligen Stromanschluss (gezeigt in Abbildung 2-9).

Abbildung 2-8: PATA-Datenanschluss (links) und Stromanschluss

Abbildung 2-9: SATA-Stromanschluss (links) und Datenanschluss

Fehlende Spannungen

Das SATA-Stromkabel, das in Abbildung 2-9 gezeigt wird, liefert nur +5V auf dem roten Draht und +12V auf dem gelben Draht, zusammen mit zwei schwarzen Erdungsdrähten. Ein vollständig konformer SATA-Stromanschluss fügt einen orangefarbenen +3,3V-Draht hinzu.

Vielleicht zufällig ist der 15-polige SATA-Stromanschluss exakt genauso breit wie der 4-polige Molex-PATA-Stromanschluss, obwohl der SATA-Stromanschluss deutlich dünner ist. Mit 8 mm Breite ist der 7-polige SATA-Datenanschluss viel schmaler als der 40-polige PATA-Datenanschluss. Diese reduzierte Gesamtbreite und -dicke machte SATA zu einer natürlichen Wahl für 2,5-Zoll-Notebook-Festplatten, die zunehmend auch in Desktop-Systemen üblich werden.

ZERBRECHLICHE ANSCHLÜSSE

Sei sehr vorsichtig, wenn du SATA-Daten- und Stromkabel installierst oder entfernst. Die Dünnheit von SATA-Anschlüssen bedeutet, dass sie zerbrechlich sind, obwohl neuere SATA-Anschlüsse robuster erscheinen als frühe Modelle. Verdrehe oder belaste den Anschluss nicht, während du ihn installierst oder entfernst. Installiere einen Anschluss, indem du das Kabelende am Geräteanschluss ausrichtest und gerade nach innen drückst, bis der Anschluss einrastet. Entferne einen Anschluss, indem du ihn gerade nach außen ziehst, ohne seitliche Kraft auf ihn auszuüben. Andernfalls könntest du den Anschluss abbrechen.

Die relativ große Anzahl von Stiften im SATA-Stromanschluss trägt zwei SATA-Designzielen Rechnung. Erstens sind zusätzliche Anschlüsse erforderlich, um Hot-Plugging – das Installieren oder Entfernen von Laufwerken ohne Ausschalten des Systems – zu unterstützen, was ein Teil des SATA-Standards ist. Zweitens sind SATA-Stromanschlüsse darauf ausgelegt, Spannungen von +3,3V, +5V und +12V bereitzustellen, anstatt nur die +5V und +12V, die der PATA-Stromanschluss bietet. Die niedrigere +3,3V-Spannung ist eine vorausschauende Bestimmung für kleinere, leisere, kühler laufende Laufwerke, die in den kommenden Jahren eingeführt werden.

Abbildung 2-10: Eine Gruppe von vier SATA-Datenanschlüssen auf einem Motherboard, die die L-förmige Kodierung zeigen

Obwohl alle PATA-Stromanschlüsse kodiert sind, kann das gleiche nicht von PATA-Datenanschlüssen gesagt werden. Eines der Designziele von SATA war es, eine eindeutige Kodierung zu verwenden. SATA verwendet L-förmige Kontaktgehäuse, wie in Abbildung 2-10 gezeigt, die verhindern, dass ein Kabel verkehrt herum oder rückwärts installiert wird. (Während es kein Pin 1 gibt, um das du dir Sorgen machen musst, findest du es vielleicht praktisch, einen Tipp-Ex-Stift zu verwenden, um die OBEN-Position des SATA-Kabels und des Anschlusses zu markieren oder einen Streifen über beide zu ziehen.)

SATA unterscheidet sich von PATA in zwei anderen Aspekten. Erstens erlaubt PATA, zwei Geräte an jede Schnittstelle anzuschließen, wobei eines als Master und das andere als Slave gejumpert ist. Eine SATA-Schnittstelle unterstützt nur ein Gerät, was die Notwendigkeit eliminiert, das Gerät als Master oder Slave zu konfigurieren. Tatsächlich sind alle SATA-Geräte Master-Geräte. Zweitens begrenzt PATA die Länge von Datenkabeln auf 45,7 cm (18 Zoll), während SATA Datenkabel mit einer Länge von bis zu 1 Meter (39,4 Zoll) erlaubt. Die Dünnheit und zusätzliche Länge von SATA-Datenkabeln macht es viel einfacher, die Kabel im Gehäuse zu verlegen und zu ordnen – insbesondere in einem Full-Tower-Gehäuse – und trägt zu einem verbesserten Luftstrom bei.

Steckkarten sind Leiterplatten, die du in einen PC einbaust, um Funktionen bereitzustellen, die das PC-Motherboard selbst nicht bietet. Abbildung 2-11 zeigt einen ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP-Grafikadapter und eine Videoaufnahmekarte, eine typische Steckkarte.

Abbildung 2-11: ATI All-In-Wonder 9800 Pro, eine typische Steckkarte

Vor Jahren hatten die meisten PCs mehrere Steckkarten installiert. Ein typischer PC aus dem Jahr 2000 hätte vielleicht eine Grafikkarte, eine Soundkarte, einen LAN-Adapter, ein internes Modem und vielleicht eine Art Kommunikationsadapter oder einen SCSI-Hostadapter gehabt. Es war damals nicht ungewöhnlich, dass PCs alle ihre Erweiterungssteckplätze belegt hatten.

Heutzutage ist das anders. Fast alle aktuellen Motherboards enthalten eingebettete Audio- und LAN-Adapter. Viele enthalten eingebettete Grafik, und einige enthalten weniger häufige Funktionen wie eingebettetes FireWire, Modems, SCSI-Hostadapter und andere Geräte. Da so viele Funktionen routinemäßig in modernen Motherboards integriert sind, ist es nicht ungewöhnlich, dass ein relativ neuer PC überhaupt keine Steckkarten installiert hat.

Dennoch ist die Installation einer Steckkarte eine einfache, kostengünstige Möglichkeit, ein älteres System aufzurüsten. Du könntest zum Beispiel eine AGP-Grafikkarte installieren, um die On-Board-Grafik aufzurüsten, eine Videoaufnahmekarte, um deinen PC in einen digitalen Videorekorder zu verwandeln, einen SATA-Controller, um Unterstützung für SATA-Laufwerke hinzuzufügen, einen USB-Adapter, um mehr USB 2.0-Ports hinzuzufügen, oder eine 802.11g-Karte, um drahtlose Netzwerkfunktionen hinzuzufügen.

Jede Steckkarte wird in einen Erweiterungssteckplatz gesteckt, der sich auf dem Motherboard oder auf einer Riser-Karte befindet, die am Motherboard befestigt ist. Das Rückpanel des PC-Chassis enthält einen Ausschnitt für jeden Erweiterungssteckplatz, der externen Zugriff auf die Karte bietet. Die Ausschnitte für freie Erweiterungssteckplätze sind durch dünne Metall-Slotblenden abgedeckt, die am Chassis befestigt sind. Diese Abdeckungen verhindern, dass Staub durch den Ausschnitt eindringt, und bewahren außerdem den kühlenden Luftstrom, der vom Netzteillüfter und eventuell im System installierten zusätzlichen Lüftern bereitgestellt wird.

Lass keine Löcher in deinem Gehäuse

Billige Gehäuse haben manchmal Slotblenden, die zum Entfernen verdreht werden müssen und dabei zerstört werden. Wenn du einen offenen Steckplatz in einem solchen Gehäuse abdecken musst und keine Ersatz-Slotblende hast, frage bei deinem örtlichen Computerladen, der wahrscheinlich einen Stapel davon hinten liegen hat. Oder verwende einfach Panzertape, um die Lücke abzudecken. (Klebe es von außen an das Gehäuse, wo es einen Steckplatz, den du später vielleicht noch brauchst, nicht verklebt.) Wenn du dir Sorgen über RF-Leckagen machst, stellt 3M einige Metallbänder her, die durch den Klebstoff leitfähig sind, aber die müsstest du natürlich innerhalb des Gehäuses anbringen, um davon zu profitieren.

Um eine Steckkarte zu installieren, entferne die Slotblende, die möglicherweise durch eine kleine Schraube gesichert ist oder einfach aus dem umliegenden Metall gestanzt sein kann. Im letzteren Fall biege die Slotblende vorsichtig mit einem Schraubendreher oder deiner Spitzzange ab. (Vorsicht! Die Kanten können sehr scharf sein.) Wenn du die Slotblende später wieder anbringen musst, sichere sie mit einer kleinen Schraube am Chassis, die in eine Kerbe im oberen Teil der Slotblende passt. Die Rückseite der Steckkarte bildet eine Halterung, die einer Slotblende ähnelt und auf die gleiche Weise am Chassis gesichert wird. Je nach Zweck der Karte kann diese Halterung Anschlüsse enthalten, die es dir ermöglichen, externe Kabel an die Karte anzuschließen.

Es ist häufig notwendig, Steckkarten zu installieren und zu entfernen, wenn du an einem PC arbeitest. Selbst wenn du nicht an einer bestimmten Steckkarte arbeitest, musst du sie manchmal entfernen, um Zugang zu dem Teil des PCs zu erhalten, an dem du tatsächlich arbeiten musst. Das Installieren und Entfernen von Steckkarten kann je nach Qualität des Gehäuses, des Motherboards und der Steckkarte selbst schwierig oder einfach sein. Hochwertige Gehäuse, Motherboards und Steckkarten sind auf enge Toleranzen gebaut, was das Einsetzen und Entfernen von Steckkarten erleichtert. Billige Gehäuse, Motherboards und Steckkarten haben so lockere Toleranzen, dass du manchmal buchstäblich Blech biegen musst, um sie zum Einpassen zu zwingen.

Leute fragen oft, ob es eine Rolle spielt, welche Karte in welchen Steckplatz kommt. Abgesehen vom Offensichtlichen – es gibt verschiedene Arten von Erweiterungssteckplätzen, und eine Karte kann nur in einen Steckplatz des gleichen Typs installiert werden – gibt es vier Überlegungen, die die Antwort auf diese Frage bestimmen:

Abhängig von der Größe der Karte und dem Design des Motherboards und Gehäuses passt eine bestimmte Karte möglicherweise physisch nicht in einen bestimmten Steckplatz. Zum Beispiel könnte das Gehäusedesign verhindern, dass ein bestimmter Steckplatz eine Karte voller Länge akzeptiert. Wenn dies geschieht, musst du möglicherweise mit Steckkarten jonglieren, eine kürzere Karte aus einem Steckplatz voller Länge in einen kurzen Steckplatz verschieben und dann den frei gewordenen Steckplatz voller Länge für die neue Steckkarte verwenden. Auch wenn eine Karte physisch in einen bestimmten Steckplatz passt, könnte ein aus dieser Karte hervorstehender Anschluss mit einer anderen Karte kollidieren, oder es ist möglicherweise nicht genug Platz vorhanden, um ein Kabel dorthin zu verlegen.

Es gibt mehrere Variablen, darunter Steckplatztyp, Kartentyp, BIOS und Betriebssystem, die bestimmen, ob eine Karte positionsempfindlich ist.

Aus diesem Grund ist es, obwohl es nicht immer möglich sein mag, eine gute allgemeine Praxis, eine Karte wieder in denselben Steckplatz zu installieren, aus dem du sie entfernt hast. Wenn du die Karte doch in einem anderen Steckplatz installierst, sei nicht überrascht, wenn Windows dich dazu zwingt, die Treiber neu zu installieren. Wenn du wirklich Glück hast, hast du vielleicht sogar das Vergnügen, die Produktaktivierung erneut zu durchlaufen.

Zwei sind einer zu viel

Anstatt zwei Steckkarten in benachbarte Steckplätze zu installieren, versuche, sie so weit wie möglich voneinander zu entfernen, um den Luftstrom und die Kühlung zu verbessern und alle Anschlüsse oder Jumper auf den Karten so zugänglich wie möglich zu machen.

AUF DER SICHEREN SEITE

Obwohl Unterbrechungskonflikte bei PCI-Motherboards und modernen Betriebssystemen selten sind, können sie auftreten. Insbesondere teilen PCI-Motherboards mit mehr als vier PCI-Steckplätzen Unterbrechungen zwischen den Steckplätzen, sodass die Installation von zwei PCI-Karten, die dieselbe Ressource benötigen, in zwei PCI-Steckplätzen, die sich diese Unterbrechung teilen, einen Konflikt verursachen kann. Wenn das geschieht, kannst du den Konflikt beseitigen, indem du eine der in Konflikt stehenden Steckkarten in einen anderen Steckplatz versetzt. Selbst in einem System, in dem alle PCI-Steckplätze belegt sind, haben wir oft einen Konflikt allein durch das Tauschen der Karten beseitigt. Details findest du im Handbuch deines Motherboards.

Obwohl es heutzutage relativ ungewöhnlich ist, können einige Kombinationen aus Motherboard und Netzteil nur dann ausreichend Strom für stromhungrige Steckkarten wie interne Modems liefern, wenn diese Karten in den Steckplätzen installiert sind, die dem Netzteil am nächsten liegen. Dies war vor Jahren ein häufiges Problem, als Netzteile weniger robust waren und Karten mehr Strom benötigten als heute, aber es ist unwahrscheinlich, dass du bei moderner Ausrüstung auf dieses Problem stößt. Eine Ausnahme hiervon sind AGP-Grafikkarten. Viele neuere Motherboards unterstützen nur AGP 2.0 1.5V-Grafikkarten und/oder AGP 3.0 0.8V-Grafikkarten, was bedeutet, dass alte 3.3V-AGP-Karten mit diesem Steckplatz inkompatibel sind.

Ein weiteres Problem, das bei neuerer Ausrüstung viel weniger häufig auftritt, ist, dass einige Steckkarten genug HF erzeugen, um Karten in benachbarten Steckplätzen zu stören. Vor Jahren beschrieben die Handbücher einiger Karten (insbesondere einiger Festplattencontroller, Modems und Netzwerkadapter) dieses Problem und schlugen vor, ihre Karte so weit wie möglich von anderen Karten entfernt zu installieren. Wir haben solche Warnungen bei neuen Karten seit Jahren nicht mehr gesehen, aber du könntest immer noch darauf stoßen, wenn dein System ältere Karten enthält.

Abbildung 2-12: Fünf weiße PCI-Steckplätze und ein dunkelbrauner AGP-Steckplatz

Abbildung 2-13: Zwei weiße PCI-Steckplätze, zwei PCI-Express-X1-Steckplätze, zwei weitere weiße PCI-Steckplätze und ein schwarzer PCI-Express-X16-Grafikkartensteckplatz

Abbildung 2-14: Setze die Steckkarte ein, indem du gleichmäßig nach unten drückst

Um eine Steckkarte zu installieren, gehe wie folgt vor:

1. Lies die Anweisungen, die mit der Karte geliefert werden. Lies insbesondere aufmerksam alle Anweisungen zur Installation von Softwaretreibern für die Karte. Bei einigen Karten musst du den Treiber installieren, bevor du die Karte installierst; bei anderen Karten musst du zuerst die Karte und dann den Treiber installieren.
2. Nimm die Abdeckung vom Chassis ab und untersuche das Motherboard, um festzustellen, welche Erweiterungssteckplätze frei sind. Suche einen freien Erweiterungssteckplatz des Typs, den die Steckkarte benötigt. Neuere PCs können verschiedene Arten von Erweiterungssteckplätzen zur Verfügung haben, darunter 32- und 64-Bit-PCI-Erweiterungssteckplätze für allgemeine Zwecke, einen AGP-Grafikkartensteckplatz, einen oder zwei PCI-Express-x16-Grafikkartensteckplätze und einen oder mehrere PCI-Express-x1-Funktionssteckplätze. Wenn mehr als ein Steckplatz des richtigen Typs frei ist, kannst du die Wahrscheinlichkeit von hitzebedingten Problemen verringern, indem du einen wählst, der Abstand zwischen den Steckkarten hält, anstatt einen, der die Karten bündelt. Abbildung 2-12 zeigt eine Standardanordnung von Steckplätzen für ein AGP-Motherboard, mit fünf weißen 32-Bit-PCI-Steckplätzen oben links und einem dunkelbraunen AGP-Steckplatz unten rechts von den PCI-Steckplätzen. Abbildung 2-13 zeigt eine Standardanordnung von Steckplätzen für ein PCI-Express-Motherboard, mit, von links nach rechts, zwei weißen 32-Bit-PCI-Steckplätzen; zwei kurzen, schwarzen PCI-Express-X1-Steckplätzen; zwei weiteren weißen PCI-Steckplätzen; und einem langen, schwarzen PCI-Express-X16-Steckplatz für einen Grafikadapter.
3. Ein Zugangsloch für jeden Erweiterungssteckplatz ist auf der Rückseite des Chassis vorhanden. Bei nicht belegten Steckplätzen ist dieses Loch durch eine dünne Metall-Slotblende blockiert, die durch eine Schraube gesichert ist, die nach unten in das Chassis geschraubt wird. Bestimme, welche Slotblende dem von dir gewählten Steckplatz entspricht. Dies ist möglicherweise nicht so einfach, wie es klingt. Einige Arten von Erweiterungssteckplätzen sind versetzt, und die Slotblende, die mit diesem Steckplatz übereinzustimmen scheint, ist möglicherweise nicht die richtige. Du kannst überprüfen, welche Slotblende einem Steckplatz entspricht, indem du die Steckkarte selbst am Steckplatz ausrichtest und schaust, zu welcher Slotblende die Kartenhalterung passt.
4. Entferne die Schraube, die die Slotblende sichert, schiebe die Slotblende heraus und lege sie und die Schraube beiseite.
5. Wenn ein internes Kabel den Zugang zum Steckplatz blockiert, bewege es vorsichtig beiseite oder trenne es vorübergehend, wobei du dir die korrekten Verbindungen notierst, damit du weißt, wo du sie wieder anschließen musst.
6. Führe die Steckkarte vorsichtig in die Position, aber setze sie noch nicht ein. Überprüfe visuell, dass die Zunge an der Unterseite der Steckkartenhalterung in die passende Lücke im Chassis gleitet und dass sich der Bus-Anschlussbereich der Steckkarte ordnungsgemäß am Erweiterungssteckplatz ausrichtet. Bei einem hochwertigen Gehäuse sollte sich alles ohne Aufwand ordnungsgemäß ausrichten. Bei einem billigen Gehäuse musst du möglicherweise die Kartenhalterung mit einer Zange leicht biegen, damit Karte, Chassis und Steckplatz alle in einer Linie sind. Anstatt das zu tun, ziehen wir es vor, das Gehäuse zu ersetzen.
7. Wenn du sicher bist, dass alles ordnungsgemäß ausgerichtet ist, platziere deine Daumen an der Oberkante der Karte, mit einem Daumen an jedem Ende des Erweiterungssteckplatzes unter der Karte, und drücke vorsichtig gerade nach unten auf die Oberkante der Karte, bis sie im Steckplatz einrastet, wie in Abbildung 2-14 gezeigt. Übe Druck mittig auf den Erweiterungssteckplatz unter der Karte aus und vermeide es, die Karte zu verdrehen oder zu belasten. Einige Karten rasten leicht mit wenig haptischem Feedback ein. Andere erfordern einiges an Druck und du kannst fühlen, wie sie einrasten. Sobald du diesen Schritt abgeschlossen hast, sollte die Steckkartenhalterung ordnungsgemäß am Schraubloch im Chassis ausgerichtet sein.
8. Setze die Schraube wieder ein, die die Steckkartenhalterung sichert, und bringe alle Kabel wieder an, die du beim Installieren der Karte vorübergehend getrennt hast. Schließe alle externen Kabel an, die von der neuen Karte benötigt werden – ziehe die Rändelschrauben noch nicht ganz fest – und unterziehe das System einer schnellen Überprüfung, um sicherzustellen, dass du nichts vergessen hast.
9. Schalte den PC ein und verifiziere, dass die neue Karte erkannt wird und erwartungsgemäß funktioniert. Sobald du dies getan hast, schalte das System aus, bringe die Abdeckung wieder an und schließe alles wieder an. Lagere die ungenutzte Slotblende bei deinen Ersatzteilen.

Um eine Steckkarte zu entfernen, gehe wie folgt vor:

1. Entferne die Systemabdeckung und finde die zu entfernende Steckkarte. Es ist überraschend, wie einfach es ist, die falsche Karte zu entfernen, wenn man nicht aufpasst. Kein Wunder, dass Chirurgen gelegentlich Fehler machen.
2. Sobald du sicher bist, dass du die richtige Karte gefunden hast, trenne alle daran angeschlossenen externen Kabel. Wenn die Karte interne Kabel angeschlossen hat, trenne diese ebenfalls. Möglicherweise musst du auch andere, nicht zusammenhängende Kabel vorübergehend trennen oder umverlegen, um Zugang zur Karte zu erhalten. Wenn ja, beschrifte die, die du trennst.
3. Entferne die Schraube, die die Kartenhalterung sichert, und lege sie sicher beiseite.
4. Greife die Karte fest in der Nähe beider Enden und ziehe mit moderater Kraft gerade nach oben. Wenn sich die Karte nicht lösen lässt, wackle vorsichtig von vorne nach hinten (parallel zum Steckplatzanschluss), um die Verbindung zu lösen. Sei vorsichtig beim Greifen der Karte. Einige Karten haben scharfe Lötpunkte, die dich schwer verletzen können, wenn du keine Vorkehrungen triffst. Wenn es keinen sicheren Platz gibt, die Karte zu greifen, und du kein Paar dicker Handschuhe zur Hand hast, versuche es mit schwerer Wellpappe zwischen Karte und Haut.
5. Wenn du planst, die Karte aufzubewahren, lege sie zur Lagerung in einen antistatischen Beutel. Es ist eine gute Idee, den Beutel für zukünftige Referenzzwecke mit Datum sowie Marke und Modell der Karte zu beschriften. Wenn du eine Treiberdiskette hast, wirf diese ebenfalls in den Beutel. Wenn du keine neue Steckkarte in den frei gewordenen Steckplatz installierst, bringe eine Slotblende an, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom sicherzustellen, und bringe die Schraube wieder an, die die Slotblende sichert.

Gefahr, Will Robinson!

Du könntest eines Tages auf eine Steckkarte stoßen, die so fest sitzt, dass sie mit dem Motherboard verschweißt zu sein scheint. Wenn das passiert, ist es verlockend, etwas Hebelwirkung zu gewinnen, indem du mit dem Daumen auf einen Anschluss an der Rückseite der Kartenhalterung nach oben drückst. Tu es nicht. Die Kanten des Chassis, gegen die die Halterung sitzt, können rasiermesserscharf sein, und du könntest dich schwer verletzen, wenn die Karte endlich nachgibt. Schlinge stattdessen zwei Stücke Schnur um die Karte vorne und hinten am Steckplatz selbst und benutze sie, um die Karte aus ihrem Steckplatz zu „walken“, wie in Abbildung 2-15 gezeigt. Deine Schnürsenkel funktionieren, wenn nichts anderes zur Hand ist. Bei einer Karte, die wirklich feststeckt, benötigst du möglicherweise ein zweites Paar Hände, um Druck nach unten auf das Motherboard selbst auszuüben, damit es sich nicht zu stark biegt und möglicherweise bricht, während du die Karte aus dem Steckplatz ziehst.

Abbildung 2-15: Barbara zieht eine widerspenstige Steckkarte auf die sichere Art

Wenn du eine AGP- oder PCI-Express-Grafikkarte entfernst, sei besonders vorsichtig. Viele Motherboards enthalten einen Grafikkarten-Rückhaltemechanismus, der in Abbildung 2-16 gezeigt wird, der die Karte physisch einrastet. Wenn du eine Grafikkarte entfernst, löse die Verriegelung und ziehe vorsichtig nach oben an der Karte, bis sie sich löst. Wenn du versuchst, sie mit Gewalt herauszuziehen, könntest du die Grafikkarte und/oder das Motherboard beschädigen.

Abbildung 2-16: Die AGP-Rückhaltehalterung verriegelt eine AGP-Karte physisch im Steckplatz

Jumper werden manchmal verwendet, um Hardware-Optionen auf PCs und Peripheriegeräten einzustellen. Jumper erlauben es dir, eine einzelne elektrische Verbindung herzustellen oder zu unterbrechen, was dazu verwendet wird, einen Aspekt einer Komponente zu konfigurieren. Jumper- oder Schaltereinstellungen spezifizieren Dinge wie die Front-Side-Bus-Geschwindigkeit des Prozessors, ob ein PATA-Laufwerk als Master- oder Slave-Gerät fungiert, ob eine bestimmte Funktion auf einer Steckkarte aktiviert oder deaktiviert ist usw.

Ältere Motherboards und Steckkarten verwenden möglicherweise Dutzende von Jumpern, um die meisten oder alle Konfigurationsoptionen einzustellen. Neuere Motherboards verwenden weniger Jumper und nutzen stattdessen das BIOS-Setup-Programm, um Komponenten zu konfigurieren. Tatsächlich haben die meisten aktuellen Motherboards nur einen oder wenige Jumper. Du verwendest diese Jumper, wenn du das Motherboard installierst, um statische Optionen wie Prozessorgeschwindigkeit zu konfigurieren oder selten ausgeführte Aktionen wie das Aktualisieren des BIOS zu ermöglichen.

Ein Jumper – korrekter als Jumper-Block bezeichnet – ist ein kleiner Kunststoffblock mit eingebetteten Metallkontakten, der zwei Stifte überbrücken kann, um eine elektrische Verbindung zu bilden. Wenn ein Jumper-Block zwei Stifte überbrückt, heißt diese Verbindung an, geschlossen, kurzgeschlossen oder aktiviert. Wenn der Jumper-Block entfernt wird, heißt diese Verbindung aus, offen oder deaktiviert. Die Stifte selbst werden ebenfalls als Jumper bezeichnet, normalerweise abgekürzt JPx, wobei x eine Zahl ist, die den Jumper identifiziert.

Jumper mit mehr als zwei Stiften können verwendet werden, um zwischen mehr als zwei Zuständen auszuwählen. Eine übliche Anordnung, gezeigt in Abbildung 2-17, ist ein Jumper, der eine Reihe von drei Stiften enthält, nummeriert 1, 2 und 3. Du kannst zwischen drei Zuständen auswählen, indem du die Stifte 1 und 2, die Stifte 2 und 3 kurzschließt oder den Jumper-Block vollständig entfernst. Beachte, dass du die Stifte 1 und 3 nicht überbrücken kannst, da ein Jumper nur dazu verwendet werden kann, ein benachbartes Stiftpaar zu schließen. In diesem Beispiel erlauben dir die Jumper USBPW12 und USBPW34, die Wake-on-USB-Konfiguration für die vier USB-Ports mit den Nummern 1 bis 4 einzustellen. Diese Jumper sind gezeigt, wie sie die Stifte 1 und 2 kurzschließen, was das Motherboard so konfiguriert, dass es +5V für Wake-on-USB verwendet. Wenn wir diese Jumper in die Position 2-3 bewegen würden, würde Wake-on-USB +5Vsb verwenden.

Abbildung 2-17: Zwei Jumper, die die Stifte 1-2 von 3-poligen Jumper-Blöcken kurzschließen

Du kannst oft deine Finger verwenden, um isolierte Jumper zu installieren und zu entfernen, aber eine Spitzzange ist normalerweise das beste Werkzeug. Jumper sind jedoch manchmal so dicht gruppiert, dass selbst eine Spitzzange zu groß sein kann, um nur den Jumper zu greifen, an dem du arbeiten möchtest. Wenn das passiert, verwende eine Hämostatikzange oder eine Moskitoklemme (erhältlich in jeder Apotheke). Wenn du einen Jumper offen einstellen musst, entferne den Jumper-Block nicht vollständig. Installiere ihn stattdessen nur auf einem Stift. Dies lässt die Verbindung offen, stellt aber sicher, dass ein Jumper-Block griffbereit ist, falls du diese Verbindung später schließen musst.

Jumper-Blöcke gibt es in mindestens zwei Größen, die nicht austauschbar sind:

• Standardblöcke sind die größere und häufiger verwendete Größe und sind oft dunkelblau oder schwarz. (Die in Abbildung 2-17 gezeigten Jumper haben die Standardgröße.)
• Mini-Jumper-Blöcke werden bei einigen Festplatten und Platinen verwendet, die oberflächenmontierte Komponenten verwenden, und sind oft weiß oder hellblau.

Neue Komponenten werden immer mit genügend Jumper-Blöcken geliefert, um sie zu konfigurieren. Wenn du einen beim Konfigurieren eines Geräts entfernst, klebe ihn für eine mögliche zukünftige Verwendung an eine bequeme flache Stelle auf dem Gerät. Es ist auch eine gute Idee, ein paar Ersatzteile griffbereit zu haben, nur für den Fall, dass du eine Komponente neu konfigurieren musst, von der jemand alle „überschüssigen“ Jumper-Blöcke entfernt hat. Jedes Mal, wenn du eine Platine oder ein Festplattenlaufwerk entsorgst, nimm zuerst die Jumper-Blöcke ab und bewahre sie in deinem Ersatzteilbehälter auf. (Wenn du keinen offiziellen Ersatzteilbehälter hast, mach es wie wir: Verwende eine alte Aspirinflasche mit Schnappdeckel.)

Wir hatten geplant, hier einen Übersichtsteil zu schreiben, um zu beschreiben, wie Laufwerke installiert und konfiguriert werden. Leider fanden wir es unmöglich, diese Informationen auf ein Übersichtsniveau zu verdichten. Physische Installationsverfahren variieren erheblich, und Konfigurationsverfahren noch mehr, abhängig von zahlreichen Faktoren, einschließlich:

• Laufwerkstyp
• Physische Laufwerksgröße: sowohl Höhe als auch Breite und (manchmal) Tiefe
• Intern (Festplatten) gegenüber extern zugänglich (Disketten-, optische und Bandlaufwerke)
• Befestigungsmöglichkeiten, die das jeweilige Gehäuse bietet
• Laufwerksschnittstelle (ATA gegenüber Serial ATA)

Für spezifische Informationen über das Installieren und Konfigurieren verschiedener Laufwerkstypen, einschließlich Abbildungen und Beispielen, siehe den Abschnitt, der diese Art von Gerät abdeckt, sei es Festplatten, Optische Laufwerke oder Externe Speichergeräte.

Mehr zum Arbeiten an Computern