Eisbereiter gibt kein Eis aus

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Autor:in: nicO

Sowohl bei freistehenden Geräten als auch bei Kühl-Gefrier-Kombinationen kann es zu Problemen bei der Eisausgabe kommen. Lass uns mithilfe der folgenden Fehlerdiagnose herausfinden, was nicht stimmt. Sei vorsichtig beim Entfernen von Eisblockaden, bevor du das Eis auftaust – Kunststoffteile sind spröde und brechen in kaltem Zustand leicht.

Überlege zuerst, ob du deinen Eisbereiter zurücksetzen kannst.

Die meisten Geräte geben kein Eis (oder Wasser) aus, wenn die Tür nicht vollständig geschlossen ist. Prüfe, ob die Türen korrekt schließen und nicht offen stehen. Möglicherweise blockiert ein Gegenstand das Schließen, es liegt ein Problem mit der Dichtung vor oder der Türsensor ist defekt.

Wenn das Display – versehentlich oder absichtlich – gesperrt wurde, wird kein Eis ausgegeben. Halte die Sperrtaste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu entsperren. Stelle sicher, dass auch die Kindersicherung nicht aktiviert ist.

Kontinuierliche Nutzung des Eisbereiters kann zu einer automatischen Abschaltung führen, um eine Überhitzung des Motors zu verhindern (einfach ein wenig Eis darauf geben!). Falls du vermutest, dass dies der Fall war, setze das Gerät zurück, indem du den Ausgabehebel loslässt und es einige Minuten ruhen lässt.

Wenn Eiswürfel Hitze ausgesetzt sind, die dazu führt, dass sie sich aus der Schale bewegen, oder wenn eine Tür nicht richtig schließt, schmilzt das Eis zu einer immer größeren Masse – einem Eisberg. Das Entfernen dieser Eisblockaden aus deinem System sollte die Ausgabeprobleme beheben.

Überprüfe den Schacht, in dem die Eiswürfel hergestellt werden, und schaue, wie groß die Blockade ist.
Entferne das festsitzende Eis mit einem Meißel, einem Dampfgerät (da ein Föhn oder ein Heißluftgebläse den Kunststoff schmelzen könnte) oder warmem Wasser und einem Tuch. Achte dabei darauf, die Kunststoffteile nicht zu beschädigen. Es kann sich Eis in den Eisformen gebildet haben.
Entferne das Eis und gieße warmes Wasser durch die Formen, damit das alte Eis schmilzt und sich neues Eis bilden kann.

Bei kompakten Eisbereitern tritt häufig ein Motordefekt auf. Dabei kann es sich um den Schneckenmotor oder den internen Motor des Eisbereiters handeln.

Trenne den Motor von der Stromversorgung und prüfe den Widerstand.
Ein Wert zwischen 400-600 Ω ist akzeptabel. Auch wenn der gemessene Widerstandswert in Ordnung ist, können die Zahnräder im Inneren blockiert sein.
Gefahr: Schließe die Motoranschlüsse an ein zusätzliches 115-V-Wechselstromkabel (oder regional üblich) an. Markiere eine Referenzlinie auf den Zahnrädern und dem Getriebe, bevor du den Strom einschaltest. Kehre nach 10 Minuten zurück, um zu sehen, ob sich die Markierungen bewegt haben. Wenn dieser Test oder die Widerstandsmessung fehlschlägt, tausche den Motor aus.

Wenn dein Eisbereiter Eis produziert, aber keine automatischen Erntezyklen auslöst, liegt es wahrscheinlich an einer zu starken Kohlenstoffablagerung an den Kontaktpunkten. Jedes Mal, wenn deine Maschine Eis ausgibt, springt ein Funke über den Schalter. Nach Hunderten von Funken sind die Kontakte verbrannt. Um dieses Problem zu diagnostizieren, starte einen manuellen Eiserntezyklus.

Entferne die Kunststoffabdeckung des Steuermoduls des Eisbereiters. Dadurch sollte ein weißes oder metallenes Zeitsteuerungszahnrad sichtbar werden, das mit „DO NOT TURN MANUALLY“ gekennzeichnet ist. Verwende einen Überbrückungsdraht – einen isolierten 12-Gauge-Kupferdraht, der an den Enden abisoliert ist – und überbrücke die Punkte 'T' und 'H' auf der Vorderseite des Geräts. Wenn der Eisbereiter funktioniert, reagiert er auf den Überbrückungsdraht und dreht das Zeitrad. Lass die Überbrückung für 5-10 Sekunden eingesteckt, bis ein Klicken zu hören ist. Der manuelle Erntezyklus wurde gestartet.

Wenn das Eis aus dem Eisbereiter fällt, ist das ein gutes Zeichen. Dein Motorschalter ist verschmutzt. Suche die Kontaktpunkte und reibe mit 1200er-Schleifpapier dazwischen, um Kohlenstoff oder Korrosion von den Kontaktflächen zu entfernen. Lustige Tatsache: Kontakte waren vor den 80er-Jahren der Standard – und ständig defekte Komponenten – in Autozündungen!

Während des Erntezyklus des Eisbereiters schmilzt eine Heizung die Eiswürfel, damit sie ausgeworfen werden können. Trenne die elektrischen Anschlüsse und prüfe den Widerstand. Ein Widerstandswert zwischen 60-80 Ω ist in Ordnung. Tausche die Heizung aus, wenn der Messwert außerhalb der Spezifikation liegt und die Formheizung nicht warm wird.

Der Thermostat ist ein temperaturgesteuerter Schalter, der den Start eines Erntezyklus signalisiert. Prüfe den Widerstand, während der Thermostat 10 °F (-12 °C) oder weniger anzeigt. Kontinuität bedeutet, dass der Thermostat nicht ausgetauscht werden muss.

Wenn die Innentemperatur des Gefrierschranks zu niedrig ist und Feuchtigkeit in das Fach gelangt, kann der Schneckenmotor einfrieren und kein Eis mehr ausgeben.

Prüfe deinen Schneckenmotor auf Widerstand. Die Werte sollten zwischen 5-50 Ω liegen.
Wenn du den Ausgabehebel gedrückt hältst, erwärmt sich der Motor und schmilzt das Eis, das seine Drehung blockiert. Dies ist nicht ideal und belastet den Motor aufgrund der erschwerten Anlaufbedingungen.
Möglicherweise kannst du einen Föhn verwenden, um deinen Motor zu erwärmen, oder deinen Gefrierschrank auf Raumtemperatur kommen lassen.

Suche den Halteschalter und prüfe die Kontinuität zwischen den „C“- und „NO“-Anschlüssen. Wenn bei geöffnetem oder geschlossenem Schalter keine Kontinuität besteht, tausche den Schalter aus.

Falls dein Eisbereiter kein Eis herstellt, kann deine Maschine nichts ausgeben. Befolge diese Anleitung zur Fehlerdiagnose des Problems.